Стеки что это такое фото: Стеки изображений в Adobe Photoshop

Фокус-стекинг при макросъемке с рук

Фокус-стекинг при съемке с рук – отличное решение для многих ситуаций. Это избавит вас от проблем, связанных с использованием макро-рельс в полевых условиях, и обеспечит максимальную гибкость. Всякий раз, когда вам нужно увеличить глубину резкости, этот метод обеспечит нужный результат.

Посмотрите на следующий набор фотографий: все они сняты с рук. Небольшие сдвиги перспективы всё же есть, но в конечном счете этого заметно не будет. Первая фотография – результат стекинга, а под ней расположены снимки, из которых она была скомпонована.

Конечно, соревноваться с профессиональными макро-рельсами – очень амбициозная задача, но немного попрактиковавшись и выбрав правильную технику, сделать хороший фокус-стекинг с рук станет проще простого, а результат будет отличным даже при огромных коэффициентах увеличения.

1. Оборудование

Типичный набор оборудования, который я использую для фокус-стекинга в полевых условиях – это камера со скоростным режимом непрерывной съемки и вспышка с модификатором.

Вспышка обеспечивает правильное освещение и помогает устранить размытие движения. Весь окружающий свет должен отсекаться, ведь мы будем водить камеру вперед-назад. Сделайте тестовый снимок без вспышки и убедитесь, что он абсолютно черный. В идеале мощность вспышки должна равняться 1/16 или ниже. Это, вместе с дополнительным комплектом на 8 батареек, обеспечит достаточно короткую перезарядку. Вспышка должна устанавливаться на скорость синхронизации камеры, обычно 1/200 или 1/250 секунды.

2. Техника

Удачный фокус-стекинг при съемке с рук полностью полагается на устойчивое положение тела. Чтобы получить набор фотографий, которые будет легко склеить, нужно свести к минимуму лишние движения. В идеале камера должна двигаться только по одной оси: вперед и назад.

По мере того, как вы медленно двигаете камеру вдоль фокусной зоны, держите затвор зажатым, чтобы сделать как можно большее количество снимков. Если карта памяти заполнится или вспышке нужна будет перезарядка, задержите дыхание и постарайтесь не двигаться до тех пор, пока оборудование не будет снова готово.

Слишком сильный сдвиг перспективы разрушит весь стек фотографий.

Стабильное положение тела – ключ к успешному фокус-стекингу

Чтобы этого не произошло, используйте свое тело как штатив.

Я обычно приседаю или прислоняюсь к дереву (если есть возможность), прижимая локти к торсу или упирая в колено. Если объект находится низко, а земля сухая, я ложусь и упираюсь руками в землю. Затем я плотно прислоняю камеру к лицу обоими руками, чтобы обеспечить её устойчивое положение. Для движения камеры вперед-назад я стараюсь использовать только шею.

Не всегда удается фотографировать лежа на земле, но это самое устойчивое положение для съемки.

Большинство природных объектов подвержены размытию в движении, если только вам не удалось поймать удачный момент и на улице нет ветра. Четкость одного снимка можно обеспечить при помощи вспышки и короткой выдержки, но это всё равно может повлиять на фотографии в стеке. Если объект пошевелится между снимками, придется начинать сначала. Хороший способ этого избежать – придерживать объект (или его основание, если объектом является насекомое) рукой, которая не держит камеру.

Чтобы стабилизировать одновременно и камеру, и объект, я держу стебель растения между пальцами, а объектив опираю на запястье или промежуток между указательным и большим пальцем.

Осталось упомянуть одну важную вещь: делайте больше фотографий, чем нужно. Никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что вы захватили каждый кусочек ГРИП, необходимый для полноценного стекинга. Лучший способ избежать риска – сделать 100 снимков вместо 10.

Конечно, количество снимков зависит от степени увеличения и используемой диафрагмы, но понимание этого приходит во время просмотра полученного стека. Даже если вы сделали всего два снимка прежде, чем субъект улетел прочь, это удвоит глубину резкости финального изображения.

Один кадр

Композитный снимок из двух кадров

3. Постобработка

Прежде, чем переходить к склейке, советую обработать RAW файлы в Camera Raw и сохранить их в формате JPEG. Это обеспечит максимальное качество фотографий и ускорит последующий процесс.

Загрузите файлы в стек

Далее нужно загрузить все обработанные снимки и поместить их в один документ как слои. Для этого перейдите в меню Файл (File) в Photoshop, затем выберите Сценарии > Загрузить файлы в стек

(Scripts > Load Files into Stack).

Не ставьте галочки в полях диалогового окна, если только у вас не полностью черный или размытый фон. Иногда структура фона может ввести Photoshop в заблуждение, и он неправильно выравнивает снимки.

Когда все слои будут загружены, нужно их сгруппировать. Теперь дублируйте получившуюся папку (Ctrl + J), чтобы получить запасную копию на случай, если в последствии нужно будет что-то поправить.

Автовыравнивание слоев

Прежде, чем мы позволим Photoshop выровнять слои за нас, нужно убедиться, что фон не введет его в заблуждение.

Создайте грубое выделение вокруг субъекта и убедитесь, что субъект помещается в него целиком на всех слоях. Затем инвертируйте выделение (Ctrl + Shift + I) и удалите выделенный участок на всех слоях.

В результате у вас должно получиться две папки: исходная «Группа 1″ внизу и » Группа 1 копия» с изолированным субъектом над ней.

Выделите группу, с которой только что работали, перейдите в меню Редактирование > Автоматически выравнивать слои (Edit > Auto-Align Layers) и в появившемся окне выберите Авто (Auto).

Photoshop поместит выровненные слои в верхний левый угол документа. Чтобы вернуть их на место, выделите всю группу и нажмите Ctrl + T. Затем сократите непрозрачность до 50% и поместите её обратно на место.

Верните непрозрачность и оцените, насколько аккуратно выровнялись слои. Некоторые сдвиги вполне приемлемы, но чем ровнее получилось, тем легче будет следующий шаг.

Смешивание слоев

Дублируйте группу еще раз. Затем деактивируйте отображение новой копии, выделите «Группа 1 копия» и перейдите в меню Редактирование > Автоналожение слоев (Edit > Auto-Blend Layers).

В открывшемся диалоговом окне выберите Стековые изображения (Stack) и убедитесь, что установлена галочка Плавные переходы цвета и тона (Seamless Tones and Colors).

Когда Photoshop закончит, объедините группу в один слой и зуммируйте, чтобы детально оценить результат. Велика вероятность, что Photoshop в чем-то промахнется и это не всегда сразу заметно, поэтому будьте внимательны. Если всё в порядке, можете пропустить следующий шаг; если же в результате появились неточности или артефакты, их нужно будет устранить вручную.

В моем случае Photoshop справился достаточно неплохо. Есть несколько неточностей, но их нетрудно будет исправить.

Коррекция

Теперь пора подкорректировать снимок. Для этого мы будем проявлять кусочки из нашей запасной группы, используя маски слоев.

Выберите «Группа 1 копия 2» и деактивируйте все слои кроме самого нижнего. Создайте для него маску, удерживая нажатой клавишу Alt и кликнув по значку маски в нижней части панели слоев.

Используйте сочетание Ctrl + I, чтобы инвертировать маску и определить, какие участки слоя должны быть видны в финальном изображении. Затем установите черный цвет маски и используйте кисть с примерно 50% жесткости, чтобы проявить участки. Перейдите к следующему слою и повторите процесс до тех пор, пока не будете довольны результатом.

Когда закончите, останется только избавиться от грубых краев вокруг субъекта. Чтобы сгладить их, создайте белую маску слоя для всей группы и закрасьте участки мягкой кистью черного цвета.

Так выглядит мой проект на данном этапе.

Прежде, чем экспортировать снимок, я удаляю лишние слои – в этом случае «Группа 1». Затем я дублирую все слои и объединяю их в смарт-объект. Последний шаг – применить фильтр Camera Raw и выполнить несколько небольших коррекций.

Готово!

Вот так выглядит финальный снимок. Сделать его при помощи макро-рельсы было бы гораздо сложнее – длительный процесс установки, ветреность и ограниченные возможности работы со штативом в поле только усложняют съемку. Фокус-стекинг при съемке с рук гораздо практичнее в плане гибкости и необходимого оборудования.

Единственный недостаток этой техники – на постобработку уходит больше времени. Довольно справедливо, как по мне.

Ручной фокус-стекинг – довольно простая техника, которая с небольшой долей практики открывает множество новых возможностей.

Стрекоза, сфотографированная в процессе откладывания яиц в мелкой воде. Снимок сделан с 400мм объективом и склеен из 17 отдельных кадров.

Автор: Maximilian Simson

Преимущества стекинга

Во время макросъёмки, глубина резкости может быть настолько малой, что не удаётся получать достаточную часть объекта в фокусе. Даже с закрытой диафрагмой макросъёмка существенно ограничивает глубину резкости. Сегодня мы рассмотрим сочетание фотосъёмки со специальной техникой Фотошопа для повышения глубины резкости сверх того, что можно получить в единичной фотографии. 

Подготовка

То, чем мы займёмся сегодня, называется стекингом. Эта техника состоит в съемке нескольких кадров на разных расстояниях фокусировки с дальнейшим их объединением. То есть мы снимем несколько фотографий, сфокусированных на разных участках объекта съёмки, а затем объединим эти участки в одном кадре. Результатом будет фотография, на которой в фокусе будет гораздо больше чем можно было сделать за один снимок.

Мы выбрали камеру Olympus OM-D, стандарта Микро 4:3 с объективом Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR, подсоединенным с помощью адаптера. Этот объектив имеет эффективное фокусное расстояние 110 мм. с учетом кроп-фактора 2х. Создание кадра, в котором часы полностью будут в фокусе потребует использования техники стекинга, которую мы рассматриваем.

Эта техника особенно полезна при использовании макро-объективов. Я выбрал старый объектив Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR f/3.5 и камеру Olympus OM-D.  Этот комплект делает невероятно резкие макро фотографии. Я использовал адаптер для крепления объектива Nikon на OM-D.  Единственное, что следует отметить: OM-D представляет собой камеру стандарта Микро 4:3 с кроп-фактором 2х, удваивая эффективное фокусное расстояние нашего объектива до 110 мм. Это длинное фокусное расстояние также уменьшает глубину резкости, поэтому техника стекинга особенно полезна в данной ситуации.

Я выбрал часы, чтобы проиллюстрировать возможности увеличения глубины резкости с помощью стекинга. Так как часы лежат на столе, сцена имеет некоторую глубину. От ближней точки браслета до дальней его части мы не можем поместить в зону резкости все часы за один снимок. Познакомимся с возможностями стекинга.

Я хотел подсветить часы и применил для этого недорогие прожектора (вместо вспышек), аккуратно расставив их вокруг съёмочной площадки.  Я использовал синюю ткань для максимального контраста между объектом и фоном, и маленький кусочек ленты велкро (липучки) для поддержки часов в выгодном положении.  Это недорогие часы, но они вполне подойдут для нашего урока.

Простые прожектора и кусок синей материи в качестве фона позволили нам построить простую съёмочную площадку на кухонном столе.

Наконец, когда это возможно, я настоятельно рекомендую съёмку камерой, синхронизированной с компьютером. Наша камера это не поддерживает, но использование компьютера с синхронизированной камерой позволяет просматривать снимаемые изображения сразу на мониторе компьютера. Это гарантирует, что вы получите в фокусе ту часть кадра, которую вы хотите.

Съёмка

Для демонстрации преимуществ стекинга, я использовал часы в качестве объекта. Когда часы были установлены так как вы часто видите на рекламных фотографиях, от ближнего края их браслета до дальнего края изображение имеет заметную глубину. Как я уже упоминал ранее, большое фокусное расстояние объектива и режим макросъемки приводят к сокращению глубины резкости, и потому использование техники стекинга дает великолепные результаты.

Эта фотография показывает, что наша глубина резкости слишком мала. В конце урока будет продемонстрировано, как техника стекинга позволяет получить больше, чем укладывается в фокус.

После некоторых консультаций и проб, я решил, что потребуется шесть фотографий для правильного охвата глубины резкости, которой я хотел достичь.   Моей задачей было сделать отдельные кадры с различными частями часов в фокусе, а затем объединить их в процессе постобработки.

В конце концов, я убедился, что я сделаю шесть кадров с различными частями часов в фокусе. Использование стекинга в Фотошопе даст мне один объединенный файл со всеми часами в фокусе.

Делая кадры необходимые для объединения, я начал с фокусировки на переднем крае часов, постепенно перемещая фокус к задней их части. Я сделал два кадра переднего фрагмента браслета, два кадра циферблата, а затем два кадра задней части браслета.

Первый сделанный кадр также показывает, что каждый кадр не включает все часы в фокусе. Здесь мы видим в резкости только передний фрагмент браслета часов.

Ещё раз, идея в том, что каждый кадр отдельно не дает достаточной глубины резкости, но шесть объединённых кадров могут дать нам воспроизведение неограниченной глубины резкости. Получение достаточного количества кадров в процессе съёмки – необходимое условие для успешной пост-обработки. Фотографии были сделаны с диафрагмой f/5.6, чтобы добавить исходным снимкам чёткости и немного глубины резкости, но даже использование больших значений диафрагмы при макросъемке часто не достаточно для увеличения глубины резкости до приемлемого уровня.

Необходимо использовать штатив и стремиться минимизировать перемещения камеры во время съемки серии кадров. Фотошоп имеет большие возможности по согласованию наших изображений, но всегда нужно стремиться получить исходные снимки как можно более высокого качества и согласованности уже во время съёмки.

Пост-обработка  

Помимо множества других жизненно важных опций, Фотошоп имеет большие возможности стекинга.  В течение всего нескольких минут, мы можем собрать итоговое изображение с увеличенной глубиной резкости.

Прежде всего, убедимся, что все необходимые фотографии есть на компьютере и лежат в одной папке. Я помещаю каждую серию фотографий для объединения в свою отдельную папку.

Далее, запускаем Фотошоп и можем начать процесс стекинга. В меню «Файл» (File), перейдите в раздел «Автоматизация» (Automate), а затем выберите «Фотомонтаж» (Photomerge). Эта команда откроет все наши фотографии в одном документе в Фотошопе.

В меню Фотомонтаж выберите вариант «Авто» для разметки, а также убедитесь, что ни один из квадратов внизу не отмечен.

Когда появляется меню «Фотомонтаж», укажите папку, где хранятся ваши фотографии. Оставьте флажок в значении «Авто» в левом меню, а затем снимите флажки из нижних квадратов если они отмечены. После нажатия кнопки «OK», Фотошоп займется работой, согласует и сведет изображения в одном документе.

Может потребоваться несколько минут для работы Фотошопа , но после завершения обработки вы получите новый документ, в котором все ваши исходные изображения будут расположены в виде отдельных слоев. Остался всего один шаг до получения объединенного изображения.

Сначала выделите все слои. Вы можете выбрать любой слой, а затем нажать кнопки Ctrl + A чтобы выбрать их все (на Mac вместо Ctrl+А нажимайте Command + A, в обоих случаях имеется в виду английская «A»), или вы можете с нажатой кнопкой Ctrl кликнуть по каждому слою чтобы выбрать их все. После того как все слои выбраны, перейдите в меню «Правка» (Edit) и выберите «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers).

Убедившись, что все наши слои выбраны, используем Edit> Auto Blend Layers, чтобы открыть меню стекинга.  Оставляем отметку на «Stack Images» и он автоматически проводит процесс стекинга.

В меню «Автоматическое наложение слоев» (Auto Blend Layers) выберите «Стековые изображения» (Stack Images). Снова нажмите «ОК» и Фотошоп сделает всю необходимую работу по стекингу для нас. После того, как обработка будет завершена, вы увидите её результаты как в виде итогового изображения, так и в виде слоёв справа в окне Фотошопа. Вы увидите, что маски автоматически выровнялись и Фотошоп разумно отобрал, какие части слоев замаскировать в итоговом изображении.

Итоговое изображение представляет собой хороший пример возможностей стекинга. По сравнению с предыдущими изображениями, здесь все часы в фокусе, а не небольшие фрагменты. Стекинг позволяет нам увеличивать глубину резкости с помощью компьютерной обработки.

Фотошоп опирается на маски чтобы выделять фокусированные части каждого изображения.  Автоматическая обработка отлично подготовила слои изображения с отрисованными масками. Фотошоп разумно отобрал сфокусированные части на исходных фотографиях, а затем объединил их.

Фотошоп делает почти всю работу, связанную с процессом стекинга. Единственный недостаток в том, что если вы недовольны результатом, трудно настроить автоматическую оценку, которую он выполняет. Тем не менее, я думаю, что встроенные возможности являются чрезвычайно мощными и, возможно, это лучший способ увеличить глубину резкости с помощью компьютерной обработки.

Заключение

Стекинг – это уникальная технология, которая позволяет нам получить, казалось бы, невероятную глубину резкости. С серией фотографий и небольшой магии пост-обработки в Фотошопе, достижение дополнительной глубины резкости легко выполнимо с помощью всего лишь нескольких щелчков мыши.  Фотошоп является продвинутым приложением, которое может разумно объединить наши изображения и автоматически создать и применять маски.

Автор: Эндрю Чилдресс

Фокус-стекинг для пейзажной фотографии

Многие пейзажные фотографы заинтересованы в фокус-стекинге — объединении в одну фотографию нескольких изображений одной и той же сцены, в каждом из которых фокусировка на разном расстоянии. Это полезный инструмент, поскольку он позволяет делать снимки в большем количестве ситуаций, чем вы могли бы.

Например, если элементы вашей фотографии находятся очень близко к камере, фокус-стекинг может быть единственным способом получить резкий снимок. В этой статье фотограф Спенсер Кокс (Spencer Cox) расскажет об этом инструменте в контексте пейзажной фотографии, включая пошаговые инструкции, как его использовать в Photoshop. 

Что такое фокус-стекинг? 

Фокус-стекинг позволяет сделать несколько снимков пейзажа с фокусом в разных точках и объединить их в максимально резкое изображение. Например, вы можете сделать три снимка определенной сценs: один с фокусировкой на переднем плане, другой — на среднем плане, а третий — на заднем плане. Затем вы можете взять лучшие части каждой фотографии и объединить их в полностью сфокусированное изображение. Это можно делать с любым объективом и камерой, но вам нужно иметь правильное ПО для постобработки, чтобы объединить фотографии вместе.

 

Зачем использовать фокус-стекинг?

Во-первых, вы сможете фотографировать пейзаж с большой глубиной. Другими словами, когда некоторые части сцены расположены слишком близко к камере, они будут не в фокусе, если вы сделаете только один снимок. Просто невозможно захватить сфокусированный передний и задний план за один снимок (даже при малых значениях диафрагмы, например, f/16). 

Вы также столкнетесь с проблемами резкости при использовании телеобъективов для пейзажной фотографии. Поскольку у них такая малая глубина резкости, телеобъективы будут вызывать некоторую размытость практически на всех пейзажах, кроме самых отдаленных. Опять же, даже диафрагма f/16 может не дать вам достаточной глубины резкости. 

Однако есть и вторая причина, по которой некоторые фотографы используют фокус-стекинг. Поскольку у всех линз есть идеальное место, где может быть полечено максимально резкое фото. Для многих объективов это золотое пятно будет где-то от f/4 до f/8. К сожалению, эти диафрагмы не всегда обеспечивают достаточную глубину резкости, поэтому приходится идти на компромисс. 

Еще одна причина использовать фокус-стекинг: если вам нужно максимально высокое качество изображения для данного пейзажа, вы можете использовать самую резкую диафрагму своего объектива и складывать столько снимков, сколько вам нужно. Обратной стороной, конечно же, является то, что придется делать несколько фотографий одной сцены, чтобы запечатлеть всю глубину резкости. 

В конце концов, вам следует использовать фокус-стекинг только в том случае, если требуется больше деталей, чем камера может захватить на одной фотографии. 

Когда можно использовать фокус-стекинг?

С одной стороны, по сравнению с одной фотографией, фокус-стекинг требует больше времени и места на карте памяти. Кроме того, не все пейзажи в принципе подходят для съемки таким методом. 

Например, представьте себе волну, накатывающуюся на берег. Сделать один снимок — не проблема, но использовать фокус-стекинг практически невозможно — волна будет слишком заметно перемещаться от кадра к кадру. 

Это верно для многих пейзажей с быстро движущимися объектами. Чем быстрее меняется сцена, тем сложнее фокусировать стек. Однако если пейзаж не слишком сильно меняется, проблем возникнуть не должно. Конечно, это верно только в том случае, если вы хотите сделать несколько снимков одновременно. Чем чаще вы фокусируетесь, тем больше времени нужно тратить на работу над каждым снимком — как в процессе съемки, так и при постобработке. Если вы используете фокус-стекинг 100% времени, у вас закончится свободное место на карте памяти намного быстрее, чем обычно.

Не нужно избегать его только потому, что он требует времени; в конце концов, для определенных сцен это стоит усилий. 

Как использовать фокус-стекинг пейзажных фотографий

Фокус-сеткинг несложен, но определенно требует больше усилий, чем когда вы делаете просто отдельные снимки. Для начала вам необходимо делать фотографии так, чтобы ваше ПО их легко распознало. 

Во-первых, следует использовать штатив. Хотя снимать с рук можно, это повысит вероятность трудностей при постобработке. Во-вторых, убедитесь, что вы не слишком сильно меняете фокус от кадра к кадру. Например, если вы сделаете только два снимка — один сфокусирован на переднем плане, а второй — на заднем, то середина снимка может быть размытой! Даже если ваше ПО для постобработки все еще совмещает снимки, конечное изображение не будет выглядеть идеально. 

Лучше всего на предыдущем изображении сфокусироваться на том месте, где резкость сначала начинает снижаться. Возможно, вам придется увеличить масштаб в режиме реального времени, чтобы сделать это правильно. 

Прежде чем открывать фотографии в Photoshop, необходимо убедиться, что они готовы к объединению. В частности, проверьте, что яркость всех фотографий одинакова, иначе они не сольются должным образом. Обычно это не проблема, но иногда вы все же можете заметить разницу в яркости, если свет быстро менялся от кадра к кадру. Фотография ниже (вместе с шестью другими фотографиями, сфокусированными на разных расстояниях) является частью стека, который рассматривается в этой статье. Фотограф сделал эти изображения при диафрагме f/5.6, чтобы легче было увидеть тонкую глубину резкости. 

NIKON D800E + 70-200 мм f/4 @ 92 мм, ISO 100, 1/8, f/5,6

Вот результат фокус-стекинга (неотредактированный — окончательная версия внизу статьи), где все невероятно четкое.

Это неотредактированная версия окончательного стека фокуса. Вы можете увидеть, насколько оно резче, чем предыдущая фотография

Контрольный список для фокус-стекинга 

Список вам поможет, если вы используете Lightroom и Photoshop.

• Сначала откройте все изображения в Photoshop. Вы можете сделать это, войдя в Lightroom, выделив каждый снимок и нажав «Открыть как слои», как показано ниже.

• Когда ваши фотографии будут в Photoshop, выберите все слои и нажмите Edit> Auto-Align Layers. В следующем окне вы можете оставить режим наложения Auto.
  

• Теперь нажмите Edit> Auto-Blend Layers, а затем Stack Images, как показано ниже.

 

• Щелкните Layers> Flatten Image. Сохраните фотографию, нажав Control + S (Windows) или Command + S (Mac), или просто File> Save. Это отправляет законченную версию обратно в Lightroom.

 

• Снова откройте Lightroom. Теперь вам нужно обрезать фотографию, чтобы она хорошо выглядела. Часто по краям изображения будут большие участки, которые очень размыты — их нужно обрезать. Вот как это выглядело для этого конкретного фокус-стекинга.

 

• Наконец, когда вы закончите кадрирование, просто очистите изображение и отредактируйте его, как хотите!

Заключение

Хотя фокус-стекинг — это не то, что следует делать постоянно, это важный инструмент, который нужно иметь в своем распоряжении. Иногда вы можете использовать телеобъектив, и у вас возникнут трудности с получением нужного фокуса. Или у вас может быть пейзаж, который простирается так далеко, что даже f/16 не дает достаточной глубины резкости. Наконец, если вас не интересует ничего, кроме максимальной резкости, вы можете сфокусировать пейзаж, просто, чтобы использовать самую резкую диафрагму своего объектива (например, f/5,6 или f/8), а не меньшую диафрагму, которая имеет дифракцию. 

Нет никаких правильных или неправильных причин использовать фокус-стекинг, но имейте в виду, что нужно довести эту технику до уровня, который позволит получить отличные изображения, стоящие всех потраченных усилий.

Auto-Layout: Представляем Stacks — адаптивный дизайн в Sketch

Stacks изменит все, что вы знали раньше о адаптивном дизайне в Sketch.

Аналогично Flex Box для CSS, UIStackView для iOS, and FlexboxLayout для Android – Auto-Layout с его новой функцией Стеков, в очередной раз, изменил правила игры.

Впервые, пользователи программы Sketch получили возможность пользоваться технологией Flexbox непосредственно в Sketch, без использования CSS.

Мы верим, что создание функциональных концепций проектирования доступных дизайнерам это ключ к улучшению экосистемы дизайна. (неточность перевода)

Flexbox изменил правила игры, и, хотя это было нескольких (несколько, опечатка) лет назад, чтобы пользоваться им вам необходимо использовать CSS в браузере и это делает его недоступным для многих дизайнеров.

Стеки это очень простая и интуитивно понятная версия Flexbox, при этом такая же функциональная. Это позволяет дизайнерам думать и работать посредством категорий столбцов, строк, и сеток, что делает проектирование более системным.

Что такое Stacks

Стек – это специальный тип Группировки, которая определяет последующую разметку для находящихся в ней слоев.

Каждая Стек группа обозначена иконкой синего цвета и индикатором ее направления.Чтобы перейти к стек слоям — выделите их и нажмите кнопку Стеки на панели Auto-Layout.

 

? Совет от профи:

– Использование  Стеков ведет к Системности.

– Системность ведет к Наглядности.

– Использование Стеков ведет к Наглядности.

 

У стеков есть 3 параметра:

• Направление (Direction): определяет горизонтальное или вертикальное расположение дочерних слоев в стеке

• Выравнивание (Alignment): Может быть по верхнему краю/по центру/по нижнему краю/растягивание по высоте

• Интервал (Spacing): Определяет расстояние между каждым дочерним слоем.

Стеки могут состоять из нескольких вложений!

Реши головоломку!

? ? 9 из 10 дизайнеров в первый раз решают ее неправильно.? ?

Как много стеков на этой картинке?

Правильный ответ ниже

Правильный ответ – 3.

Иконка каждого стека обозначена синим цветом и индикатором ее направления.

 

1. Малый красный горизонтальный стек, содержит 2 объекта: звезды и число просмотров.
2. Синий вертикальный стек среднего размера, содержит 4 объекта: название приложения, автора, категорию, и стек группу 1.
3. Самый крупный зеленый горизонтальный стек, содержит 2 объекта: иконку приложения и стек группу 2.

? Несколько интересных фактов о стеках:

• Стеки – это замечательный способ определить порядок размещения между сломи одного уровня

• Добавление или удаление слоев внутри стека перегруппировывает дочерние слои.

• Текстовый слой может сдвигать слои одного уровня, в тех случаях, когда его объем увеличивается

• Перетаскивание — это простой способ поменять дочерние слои местами.

Видео с пошаговым разбором программы от Пабло Стенли:

Flex Grip с использованием Stack

☝️ Алан Рой, активный пользователь beta-версии нашей программы, создал Flex Grid (букв. – Гибкая сетка) – систему использующую стеки.

Он написал детальные пояснения, в том числе создал 10-минутное видео. Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с этой замечательной инструкцией. Она позволит вам понять, как работать в программе.

Наша цель в Anima – это расширение возможностей дизайнера в создании собственных проектов. Мы создаем инструмент для дизайнеров, который позволяет разработчикам определить, конкретизировать и конструировать все, что касается пользовательского интерфейса / Накопленного опыта использования программы и в конечном счете автоматически генерировать собственный код, 1: 1 к первоначальному значению. Это позволяет дизайнерам быть независимыми от других участников команды, например, от моделлеров, которые порой выделяют приоритеты, отличные от приоритетов команды дизайнеров.

Скачать плагин для Auto-Layout: https://animaapp.github.io/Auto-Layout/

Руководство пользователя и инструкции: https://animaapp.github.io/docs/v1/guide/12-stacks-flexbox.html

О ваших друзей в Anima App ?

Для обсуждений присоединяйтесь к нашей группе в Facebook

Full-stack разработчики: Программисты, понимающие весь стек, обычно создают более качественные приложения

В последнее время словосочетание full-stack developer получило очень широкое хождение. Многие компании хотят заполучить себе в штат именно такого генералиста и мастера на все руки, прямо указывая в разноязычных вакансиях «нужен full-stack разработчик». Тем временем, как раз именно из-за обширности багажа подобного специалиста, представления о «тру фул-стеке» сильно разнятся. Автор этого поста считает, что судить о full-stack разработчике надо по делам его –, а именно, по качеству его работы, и не забывает предоставить свой собственный список чудо-умений.

С тех пор, как Карлос Буэно из Facebook написал классическую статью о full-stack, выходит масса постов, авторы которых пытаются определить это понятие. Ходили слухи, что в течение некоторого времени Facebook нанимал на работу только full-stack разработчиков. Вероятно, это все-таки преувеличение, пусть и похожее на правду. Некоторые из авторов фактически считают full-stack разработчика полумифическим персонажем. Так, Лоренс Геллерт пишет, что full-stack разработчик — это «больше, чем senior-специалист», после чего подробно рассматривает те навыки и умения, которыми, на его взгляд, должен обладать такой разработчик. Большинство навыков, упомянутых Геллертом, не связаны с написанием кода.

И еще крестиком вышивает
Подобные списки качеств обычно получаются или слишком длинными, или слишком короткими. Я согласен, что full-stack разработчик и senior-инженер — не обязательно одни и те же люди. Но   идея о том, что full-stack специалист обладает почти волшебными навыками сразу во многих областях, кажется мне неприемлемой. Геллерт же заявляет, что уровень full-stack предполагает «хорошее представление о каждом уровне стека, если не сказать — мастерское им владение». Правда, я бы добавил в список Геллерта еще несколько позиций, о которых он лишь вскользь упоминает: контроль исходников, инфраструктуру данных, распределенные вычисления и т. д.

Учитывая это, давайте попробуем определить, что такое стек. Возьмем для примера уже довольно архаичный стек LAMP: Linux, Apache, MySQL, Perl. Этот список неполный и определенно устаревший. Linux и Apache по-прежнему активно используются, хотя уже набирают популярность другие серверы, например, nginx. База данных MySQL все еще в ходу, правда, уже появились десятки пост-реляционных баз данных (наиболее известными среди них являются MongoDB и Cassandra). Я не удивлюсь, если в ближайшие несколько лет MariaDB придет на смену MySQL. Уже никто не пишет CGI-программы на Perl; вместо него используются самые разные языки, от Haskell до Java. Но пусть стек LAMP и устарел, в нем заложена правильная идея: операционная система, сервер, база данных, связующее ПО. Стек LAMP появился в те времена, когда язык HTML был тривиальным, а все вычисления выполнялись на сервере. JavaScript был «игрушечным» языком, помогавшим склеивать разные компоненты в браузере, но на этом его роль заканчивалась. В настоящее время JavaScript развился, стал серьезным полнофункциональным языком программирования, CSS ненамного от него отстает. Если вы мыслите себя full-stack программистом, то, несомненно, должны полностью понимать ту платформу, на которой базируется клиентская часть вашего приложения. Стек MEAN, Mongo, Express, Angular и Node — более современный аналог LAMP, красноречиво показывающий, что язык JavaScript уже развился в самостоятельную платформу.    

Наряду с веб-программированием, full-stack разработчик должен в известной степени понимать проектирование. Чтобы написать по-настоящему качественное веб-приложение, необходимо обеспечить безупречное пользовательское восприятие. Дизайнер понимает, что его работа отнюдь не ограничивается созданием макетов в Photoshop. Разработчик также должен понимать причины, по которым приложение проектируется так, а не иначе, уметь обсудить с дизайнерами о том, что удастся и что не удастся эффективно реализовать. 

Не забываем и о железе, на котором работает стек. В большинстве текстов о full-stack программировании делается акцент на производительности. Составить полное представление о производительности зачастую удается при детальном понимании взаимодействия ПО с железом. Буэно совершенно верно подмечает это: программист должен знать, как SQL обрабатывает запросы, как процессор выполняет инструкции, как дисководы предоставляют данные через систему уровней кэширования. 
Далее начинается работа с сетью. В настоящее время практически все задачи решаются с применением сети, и ваша работа в сети может кардинально влиять на производительность. Илья Григорик написал отличную книгу для веб-разработчиков о принципах функционирования сетей.

В настоящее время многие новые приложения (и практически все приложения, разрабатываемые на стартапах) работают в облаке. Они не просто хранят данные в облаке, но и опираются на инфраструктуру Amazon, позволяющую выстраивать виртуальные серверные фермы и датацентры. Масштабируемость таких систем практически безгранична. Соответственно, full-stack разработчику необходимо понимать Amazon и его API: что вы покупаете, как это оплачивается, какими сервисами при этом можно воспользоваться. Кроме того, облачные технологии неразрывно связаны с распределенными вычислениями. Несмотря на всю шумиху об отказах амазоновских серверов, готов поспорить, что Amazon работает гораздо стабильнее, чем любой самодельный датацентр. Тем не менее, вы должны обладать всеми необходимыми знаниями, чтобы обеспечить жизнеспособность приложения в условиях таких отказов.    

В настоящее время существует ряд интересных приложений, в основе которых лежит не обработка данных, а что-то другое. Допустим, вы пишете для электронного магазина такую программу, которая делает рекомендации. В данном случае, кроме всех вышеупомянутых компонентов стека вам придется иметь дело с Hadoop, Mahout, Scikit-learn, либо какой-то другой библиотекой для машинного обучения.

Наконец, существует инструментальная инфраструктура. Не устаю удивляться, когда слышу о компаниях, не занимающихся контролем исходников, автоматизированным тестированием и не применяющих ту или иную разновидность непрерывного развертывания. Впрочем, могу понять скептическое отношение к непрерывному развертыванию — в некоторых случаях оно действительно неприменимо. Но никак нельзя оправдать отказ от Git, SVN или эквивалентных коммерческих систем. Мне кажется, что full-stack разработчик должен уметь обращаться с современным инструментарием.  

В начале статьи я сказал, что мне не нравится отношение к full-stack разработчику как к полумифическому персонажу. Затем на ваших глазах я сильно расширил стек — настолько, что его уже сложно назвать стеком. Фактически, мы получили дерево с инструментальной оснасткой, облачными сервисами, дизайном, данными и сетевой частью. Я нисколько не сомневаюсь в том, что разработчик должен как можно лучше ориентироваться в бизнес-составляющей, в работе менеджеров и т.  д. Добавим еще одну ветвь к этому дереву. Что, удалось усугубить картину? Может быть, «full stack-разработчик» — это действительно кодовое наименование волшебного юнита, который умеет все: и программировать на ассемблере, и уговаривать финансистов? Может быть, такой умелец и канализацию в офисе починить может (кстати, на стартапах — незаменимый навык).

Нет, все не так плохо. Действительно, быть full-stack разработчиком — нелегкая задача, но она вполне сравнима по амбициозности со многими другими программерскими затеями. Так, я не считаю, что full-stack разработчик принципиально превосходит в профессионализме senior-разработчика. Более того, могу себе представить junior-разработчика, ориентирующегося во всем стеке, но отнюдь не считаю, что вакансии должны пестреть упоминаниями full stack. Мне больше нравится характеристика «Т-разработчик», подробно описанная (в частности) в пособии для сотрудников Valve. Т-разработчик обладает широкими знаниями и интересами, но при этом глубоко понимает ту область, в которой специализируется. Я не рассчитываю, что разработчик будет в разбираться в проектировании не хуже дизайнера, либо справляться с обслуживанием сетей так же умело, как инженеры-специалисты. Но разработчик должен понимать такие проблемы и уметь грамотно о них рассуждать.   

Более фундаментальная проблема, которая все четче вырисовывается в последние годы, заключается в исчезновении барьеров между разработчиками с разными специализациями. В частности, методология DevOps размывает границы между разработчиками приложений и эксплуатационным персоналом, отвечающим за развертывание и обслуживание этих приложений. Оптимизация производительности зачастую требует нарушать тщательно уложенные уровни многослойной софтверной архитектуры. Иногда мифический «full-stack разработчик» требуется потому, что «мы убрали все барьеры, теперь нам нужен один мастер на все руки». Это нонсенс. На самом деле, нужен не человек, способный заменить всех узких специалистов, а такой сотрудник, который способен продуктивно участвовать в работе самых разных специализаций, эффективно взаимодействовать с коллегами, работающими в других частях команды.    

«Full-stack разработка» — это умение воспринимать самые разнообразные идеи. Со временем такой талант будет становиться все более востребованным. Быть «full-stack разработчиком» не означает в одночасье переключаться с обслуживания кластера Hadoop на программирование связующего ПО на Java, а потом на JavaScript, работающий исключительно в браузере. Специализации придуманы не зря. Но разработчик, понимающий весь стек технологий, будет писать более качественные приложения. Так, разработчик машинного интерфейса будет понимать, чем занимаются разработчики клиентской части, сможет взаимодействовать с ними. Приложение не будет генерировать запросов, из-за которых база данных слетает с катушек. Клиентский разработчик, разбирающийся в проектировании, сможет помочь дизайнеру подготовить красивое приложение, которое при этом будет эффективно функционировать на любой платформе.

Чем активнее вы воспринимаете различные идеи, тем больше вы узнаете о других специализациях, а не только о вашей собственной. Тем более эффективно вы будете работать — по той простой причине, что научитесь взаимодействовать с коллегами. Более того, обладая обширным арсеналом идей и концепций, вы будете лучше справляться и со своими основными задачами. Вот к чему мы стремимся, именно в этом и заключается вся польза full-stack разработки. 

Майк Лукидес

Источник

Фото: flickr.com

Стекинг по фокусу для съёмки натюрморта макрообъективом по шагам

Стекинг по фокусу — основной способ добиться необходимой глубины резкости натюрморта, снятого на макрообъектив. Эту же технику называют техникой совмещённого фокуса, брекетингом и фокусной «вилкой». Рассмотрим этот способ по шагам и с примерами.

Главные особенности макрообъективов

Макрообъективы обладают тремя главными особенностями:

• Способны снимать очень близко к объекту съёмки
• Рисуют очень резко
• Снимают с малой глубиной резкости.

Перевожу на русский: с помощью макрообъектива вы можете подробно показать текстуру и мельчайшие детали объекта съёмки в максимально доступном разрешении и размере. Но в зоне резкости при съёмке вплотную будет лишь очень узкая полоска в несколько миллиметров. Даже при прикрытой диафрагме. Это очень обидно, но таковы законы физики.Так выглядит натюрморт, снятый на макрообъектив вплотную к объекту съёмки. Фокусировка — на маковой головке.Чтобы выйти за пределы этого ограничения, используем стекинг по фокусу (брекетинг по фокусировке). Иными словами, надо отснять несколько кадров, в каждом из которых точка фокусировки смещается от самой дальней точки, которая должна быть резкой, до самой ближней. Или от ближней к дальней, неважно. Просто нужно снять несколько кадров, из которых можно в предназначенных для этого программах создать такое композитное изображение, где будет резкой не узенькая полоска, а всё, что нужно.Так выглядит стекинг по фокусу из 27 кадров (см. пример выше).

Что такое стекинг по фокусу

Стекинг по фокусу происходит от английского stack — «стопка», «кучка», в русском языке иногда используют термины «сшивание», «фокусная вилка» или «фокусный брекетинг». «Вилка» бывает экспозиционной, фокусной, компоновочной, и используют её соответственно, чтобы получать панорамные изображения, HDR, или просто в затруднительных условиях, когда одного кадра для получения приличной картинки не хватает. Съёмка натюрморта с большой глубиной резкости — как раз такой случай.

Для получения такого натюрморта нам понадобятся:

• Какие-нибудь объекты съёмки
• Фотоаппарат
• Макрообъектив
• Штатив
• Соответствующие программы

Думаю, с объектами, камерой и оптикой вопросов нет. А вот для сшивания стека понадобится соответствующая программа. Таких программ на сегодняшний день не очень много. Можно использовать привычный Adobe Photoshop, но лично я результатами его «сшивания» недоволен, и рекомендую использовать более подходящие программы. Наиболее известны Helicon Focus и Zerene Stacker. Здесь будет показана работа в Helicon Focus, но вам ничто не мешает проделать то же самое в других программах, принцип действия у них общий.

Съёмка натюрморта макрообъективом для стека

Для съёмки натюрморта я воспользовался оказией: Екатерина снимала свои баночки-цветочки и кремы, и мне не пришлось выкладывать что-то своё. Не ищите в моём примере композицию, смысл и художественное содержание, это исключительно техническая съёмка. Задача этой статьи — показать, как совместить несколько кадров с малой глубиной резкости, снятых на макро-объектив, для получения одной, с увеличенной глубиной резкости.

Устанавливаем камеру на штатив, выбираем точку съёмки, переводим фокусировку на ручное управление, и начинаем снимать, потихоньку, миллиметр за миллиметром, смещая фокус. Чем меньше шаг и больше кадров — тем больше шансов получить идеально резкое изображение с большой глубиной резкости.

Важно!

При съёмке стека для совмещения фокуса лучше перестраховаться, сделав больше кадров. Если какая-то зона в стеке окажется вне фокуса, итоговый кадр будет испорчен, и ретушь уже не поможет.

Подпишитесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить новые статьи и рецепты!
@aromaesthetica

Из стека в 27 кадров для примера выброшено около пяти ступеней. Результат — катастрофа. Попробуйте-ка восстановить такое в «Фотошоп»!Снимки я делаю с экспозицией -1 EV или даже -1.5, потому что восстановить детали в тенях проще, чем вернуть выбитые света. Для съёмки стекла стоило бы накрутить на объектив поляризационный фильтр, чтобы избавиться от блика у горлышка флакона, но мне было лень.

Мой стек из примера ниже состоит из десятка кадров, хотя реально можно было обойтись 5−7 кадрами. На одном из скриншотов ниже видно, что подготовил я даже 11 кадров, но один из кадров «Фотошоп» по неведомой причине отверг, и в стекинг по фокусу вошло лишь 10 кадров.

Итак, снимки сделаны. Экспозиция одна и та же, точка съёмки не менялась, все отличия — лишь сдвиг фокуса от ближней точки до самой дальней. Пора подготовить стек для последующей компоновки.

Подготовка изображений в Adobe Photoshop

Я снимаю в RAW, и чтобы получить готовые для сшивания снимки, надо конвертировать RAW в более подходящий формат изображений. В принципе можно обойтись тем же Lightroom с пакетной обработкой, если вам это привычнее. Я использую Adobe Bridge, Adobe Camera RAW и Image Processor.

В Adobe Bridge выделяем нужные изображения, и в меню Stack группируем.Выделяем изображения стека и группируем их в Adobe BridgeПосле этого в меню Tools выбираем Photoshop — Image Processor.Сгруппированные в стек изображения отправляем в Image ProcessorВ Image Processor устанавливаем свои настройки, выбираем папку назначения, формат, и запускаем процессор.Настраиваем формат и папку назначения для фотографий стекаПоскольку я снимал в RAW, настройки всех кадров Image Processor выполняет аналогично настройкам конвертации самого первого кадра. Как правило, я ставлю все настройки в 0, кроме экспозиции и небольшой коррекции цветовой температуры.Окно Adobe Camera RAW с настройками стека фотографий в формате RAWСпустя минуту сконвертированные в TIFF снимки готовы для дальнейшего «сшивания». Время запускать Helicon Focus!

«Сшиваем» фотографии стека в Helicon Focus

Загружаем в Helicon Focus подготовленные изображения. Главное окно Helicon Focus после загрузки стекаПосле того, как вы убедились, что ни одна фотография из стека не пропала, жмите кнопку Render.Маска фотографий из стека с различной фокусировкойНесколько секунд — и Helicon Focus просчитывает маску, по которой генерирует композитное изображение, где собраны важные детали из всех фотографий в стеке.Результат стекинга фотографий в Helicon FocusГотовое изображение можно подретушировать непосредственно в Helicon Focus по маске, выбрав соответствующий источник из стека. После этого остаётся сохранить результат. Готовую картинку, сгенерированную с помощью стекинга по фокусу, я подкорректировал в Adobe Photoshop, результат — на заглавном изображении статьи и ниже.

Вот для сравнения снимок на макрообъектив с фокусировкой на этикетке флакона. Бутон пиона, лепестки и листья на переднем плане вне зоны резкости. На снимке справа все сюжетно важные объекты натюрмотра прорисованы резко.Сравнение кадра, сделанного на макрообъектив, с результатом стекинга по фокусу в Helicon FocusВот фрагменты переднего плана для сравнения в большем разрешении:Обратите внимание на чётко прорисованную зону резкости, узкую на кадре слева и более широкую — справа. Отмечу, что Helicon Focus умеет работать непосредственно с файлами RAW, но в этом случае настраивает конвертацию в автоматическом режиме. Почему автоматическая конвертация в RAW — грех, рассказано в статье о детальности и резкости изображений.

Резюме

Название статьи

Стекинг по фокусу при съёмке натюрмортов макрообъективом

Описание

Пошаговое описание техники стекинга по фокусу для съёмки натюрмортов макрообъективом в Helicon Focus

Автор

Виктор Петров

Издатель

aromaesthetica.ru

Из чего сделаны стейки в ресторанах

Несмотря на утверждения некоторых врачей, что потребление красного мяса вредит здоровью, и рост числа ревностных вегетарианцев, мясоедов среди горожан всё равно намного больше. Но мало кто действительно понимает, что лежит у него на тарелке: зачастую люди даже не подозревают, откуда взялась говядина, из которой приготовлен поданный стейк, как её разделывали и хранили и из какой части туши сделан, например, рибай или стриплойн.  The Village решил исследовать этот вопрос от а до я. В этом нам помог специалист по мясу Кирилл Мартыненко, управляющий партнёр московской сети стейк-хаусов Torro Grill.

Кирилл Мартыненко управляющий партнёр сети стейк-хаусов Torro Grill

В ресторанный бизнес Кирилл попал в 1989 году в качестве официанта в ресторане «У Юзефа», где позже стал помощником повара. Затем работал поваром в ресторанах «Ассоль» и «Анна Монс», шеф-поваром и управляющим бара-ресторана «У Петра», управляющим финского ресторана-клуба Maxim’s и шеф-поваром в развлекательном комплексе «Александр Блок». В 2002 году Кирилл стал шеф-поваром компании «Глобал Фудс», а в 2004-м — концепт-шефом ресторанной группы «Арпиком» (Goodman, «Филимонова и Янкель», «Колбасофф»). В 2007 году вместе с партнёром Антоном Лялиным открыл свой первый стейк-хаус Torro Grill, который сейчас стал сетью из шести ресторанов в Москве.

История

Стейк (англ.  steak, от староскандинавского steikja — «жарить») — кусок мяса, вырезанный из туши животного и приготовленный на огне.

Точно о времени появления стейка говорить сложно, но можно с уверенностью утверждать, что употреблять мясо в пищу в сыром виде наши предки начали много тысячелетий назад, чтобы выжить в суровых условиях. Жарить же на огне мясо стали, когда поняли, что так его легче есть.  В середине XV века описание стейка впервые появилось в британских кулинарных книгах. Через три столетия технология приготовления мяса на открытом огне начала распространяться по континентальной Европе.

В Новый Свет завезли английских герефордов и шотландских абердинских ангусов, на которых, собственно, и начала развиваться американская мясная промышленность. Кроме США, стейки получили широкое распространение во всех бывших британских колониях, а также в Латинской Америке, Германии, Италии и Франции.  

Собственно культура стейка и стейк-хаусов родилась в конце XIX века, и произошло это, как нетрудно догадаться, в Америке — в Чикаго.

 

Мясо

Стадо крупного рогатого скота делится на две неравные части: мясную, предназначенную для скорого забоя, и молочную. Первая — это, как правило, бычки, вторая, ясное дело, коровы. Но даже из мясных бычков не каждый подойдёт на стейки.

Породность

Крайне важный параметр — породность. Всё время, что люди занимались животноводством, они выводили и закрепляли породы, которые лучше всего набирали мышечную массу, могли откладывать определённое количество жира и были неприхотливы в содержании. Для индустрии стейков также немаловажно, чтобы животное было компактным. Самые стейковые породы — всё семейство ангусов (Aberdeen Angus — порода, выведенная в Шотландии и привезённая в США в 1873 году), герефордов (Hereford — порода, выведенная в графстве Херефордшир, в Англии), а также их гибриды. Именно из них делают подавляющее большинство стейков в ресторанах по всему миру.  

 Откорм

Особую роль в мясном производстве играет рацион животного. Естественный корм для коровы — это трава и сено. Но с точки зрения мясной индустрии это невыгодно и возможно лишь в странах, где есть соответствующие площади, а климатические условия позволяют скоту питаться травой круглый год, как, например, в Новой Зеландии.

Желудок коровы способен переваривать исключительно бедные корма: сено и траву, поэтому переход на более богатый корм, зерно, должен происходить постепенно, иначе животное заболеет.

Зерновой откорм появился относительно недавно, в середине 60-х годов в США. Производитель, давая скоту стандартный высокопитательный корм, может контролировать темп роста животных. К тому же потребитель хотел получать говядину определённой мраморности (англ. marbling — мелкие частички жира, отложенные между мышечными волокнами), степень которой контролировать при травяном откорме невозможно. По этой причине появилась необходимость разработки системы зернового откорма и сертификации мяса. Зерновой откорм дороже травяного, и сама диета сложнее. Переход на более богатый корм, зерно, должен происходить постепенно. Важно разработать сбалансированный рацион и постепенно перевести животное на новую диету из комбикормов, ячменя, люцерны, кукурузы и других составляющих.

Категории и сертификация

В США мясо делят на восемь категорий, три из которых — prime, choice и select — подходят для приготовления стейков. В Австралии категории обозначают порядковым номером от 200 до 1 100 (наиболее мраморная) с шагом в 100 единиц. В Канаде: высшая категория — prime. Дальше — AAA (соответствует choice), AA (как select) и A (говядина категории standard).

В России сегодня нет системы сертификации говядины, подобной западным. Современные ГОСТы и ТУ не описывают, какое именно мясо пригодно для стейков. В то время как в других странах есть свои критерии сертификации и присвоения категорий мясу. Наиболее жёсткие стандарты установлены в странах с развитой мясной индустрией: в США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии.  Россия должна выработать свои стандарты и определения ВКГ (высококачественная говядина) в течение полутора лет после присоединения к Всемирной торговой организации, то есть ориентировочно к 2014 году. В России говядина, отвечающая стандартам ВКГ, не производилась и не производится.

Основные экспортёры и цены на мясо 

Страна производства также играет роль в ценообразовании. Несложно догадаться, что рабочая сила в США и Австралии стоит дороже, чем в Аргентине, потому и цена мяса выше. Также немаловажны климатические условия и сезонные колебания. В США, например, под Рождество мясо всегда вырастает в цене, а летом дешевеет. На мясе нередко играют финансисты — фьючерсные контракты на говядину заключают не реже, чем на зерно.

Японская говядина Wagyu по мраморности превосходит американский prime. Цена, разумеется, выше раза в полтора-два.

В Россию говядину везут в основном из США и Австралии. Самые популярные породы — ангус. Иногда на русском рынке появляется супермраморная говядина, изготовленная по японским технологиям, — Wagyu. Из-за нехватки производственных мощностей в Японии это мясо также производят в США и Австралии. Из Латинской Америки и Новой Зеландии поступает меньше, так как откорм там травяной — нельзя гарантировать мраморность, а потребитель уже привык к определённому уровню.  Цена говядины зависит от сложности транспортировки и сезонности. Однако ангусы из США и Австралии по ценам сопоставимы. Японские сорта существенно — до полутора-двух раз — дороже. Говядина травяного откорма, как правило, дешевле, так как этот вид откорма при наличии соответствующих площадей для выпаса дешевле зернового.

 

Российское мясо

В продаже в последнее время появляется всё больше российского мяса, претендующего на то, чтобы стать стейком. Однако соотношение цена-качество до сих пор шокирует. Учитывая, что в России есть где разводить скот, печально, что мясное производство всё ещё находится на начальной стадии.

Неразвитая индустрия и инфраструктура не позволяет фермерам эффективно и выгодно продавать свой товар. Так как ресторанный бизнес способен поглотить не больше 10 % туши, остальное мясо остаётся балластом на руках производителя. В странах с развитой мясной промышленностью утилизируется всё. 

Разделка туши

Существуют документы, регламентирующие процесс разделки туши и детально описывающие, как правильно срезать жир и как должен выглядеть каждый кусок. В США стандарты, касающиеся разделки, прописаны в справочнике, который называется Meat Buyer’s Guide. У австралийцев есть аналогичный Australian Beef Product Guide, в Канаде — Meat Cuts Manual.

Традиция разделки туши в нашей стране вообще не подразумевает такое изделие, как стейк. Поэтому желающие экспериментировать с отечественным мясом должны быть готовы к тому, что в ресторане придётся дополнительно возиться с тушей — выделывать стейки из неоформленного куска.  

Хранение  и транспортировка

Мясо попадает на рынок в двух видах — замороженном и охлаждённом. 

Заморозка

Мясо подвергают шоковой заморозке: его температура с плюс 2−4 градусов опускается примерно до минус 30 за считаные минуты. Таким образом, клеточные стенки не успевают разрушиться кристаллами льда. Впоследствии при размораживании потеря сочности минимальна. Такое мясо, как правило, поступает в Россию морским путём: это самый дешёвый способ. Должным образом замороженная и размороженная говядина, без сомнения, уступает по вкусу выдержанным образцам, но вполне пригодна для работы. Разморозка должна происходить в холодильнике при температуре плюс 4−5 градусов.

 Хранение в вакууме

В вакуумной упаковке мясо можно хранить до 90 дней, благодаря чему существенно расширяются границы его транспортировки. Однако даже при этом логистику организуют по воздуху, так как морские перевозки занимают до месяца. Некоторые продавцы называют хранение мяса в вакууме влажной выдержкой, что не вполне корректно. Тех процессов ферментации, концентрации аромата и подсушивания, которые характерны для сухой выдержки, не происходит.

Сухая выдержка

Как правило, сухая выдержка происходит там, где мясо будет приготовлено. В этом случае его доставляют в ресторан, где оно попадает в специальную камеру и там созревает и заветривается. Такая выдержка ведёт к потере до 25 % влаги, а значит кусок говядины стоит значительно дороже замороженного или выдержанного в вакууме, но и вкус у него ярче. В московских ресторанах мясо сухой выдержки попадается крайне редко. Но нормальным является выдерживание мяса в специальном холодильнике на отдельной территории с последующей доставкой упакованного в вакуум отруба на кухню ресторана. На русском рынке есть предложения зарубежного мяса сухой выдержки.

 

Стейк

Для приготовления стейка пригодны до 10 % от общего веса каркаса животного (вес каркаса не включает вес головы, внутренностей и шкуры) — отсюда и высокая цена стейка. Для приготовления стейков подходит вся спина: вырезка (внутренняя часть поясничного отруба), рибай (грудная часть) и стриплойн (поясничная часть), лопатка и передняя часть заднего отруба — это основные отрубы, которые используют в ресторанной индустрии. Лопатка и передняя часть заднего отруба отличаются низкой ценой и более выраженным вкусом. Существует также диафрагма — это два отреза — skirt и hanger (толстая диафрагма). Диафрагма — самая мягкая мышца животного, так как её назначение — поддерживать внутренности, она не задействована в движении. Диафрагму также называют «стейк мясника», потому что традиционно мясники оставляли эти куски себе как самые нежные. 

В московских ресторанах готовят эти стейки:

Стейк «Рибай» — это стейк, приготовленный из рёберной части животного — от 3-го ребра до 12-го. Это срез сразу трёх мышц. Все три имеют разную текстуру и наполнение жиром.

 

«Ковбой-стейк» — это то же, что и стейк «Рибай», только подаётся на кости.

 

Стейк «Томагавк» — стейк «Рибай», подающийся на длинном зачищенном ребре.

 

Стейк «Стриплойн», также известный как стейк «Чоризо», стейк «Нью-Йорк», «Канзас-сити» и «Клаб-стейк» — поясничный отрез, окружённый толстой прослойкой жира по периметру. Обладает ярко выраженным говяжьим вкусом.

 

«Скёрт», известный как «стейк мясника» или (реже) «Мачете», — стейк высокой степени мраморности из диафрагмы животного, обладает ярким и интенсивным вкусом.

 

Стейк «Флэт айрон» — лопатка. Довольно плотная текстура, в середине проходит жилка, которая в процессе приготовления полностью размягчается.

 

«Филе-миньон» — стейк из центральной части говяжьей вырезки, нежное и нежирное мясо.

 

Стейк «Шатобриан», он же «Филе-Шато» — самая толстая часть вырезки ближняя к хвосту.

 

Стейк «Антрекот» — общее название стейка из тонкого рёберного среза или поясничного стрипа.

 

Прожарка

Разумеется, все эти отрубы требуют различной степени тепловой обработки, так как содержание жира в них отличается. Специалисты до сих пор спорят о количестве степеней прожарки стейка, однако большинство придерживаются мнения, что их всё-таки шесть:

1. Blue (или extra-rare) — стейк, прогретый до 46−49 °С, сырой внутри.

2. Rare — обжаренный до температуры 49−55 °С, красный, но не сырой внутри.

3. Medium-rare — прогретый до 55−60 °С стейк, ярко-розовый внутри.

 

4. Medium — среднепрожаренное мясо, приготовленное при температуре 60−65 °С.

5. Medium-well — почти полностью прожаренное мясо при температуре 65−69 °С, с прозрачным соком.

6. Well done — мясо, прожаренное до температуры 70−100 °С, с минимумом сока.

Есть простое правило: чем кусок жирнее, тем более высокая степень прожарки ему подходит. Стейк «Рибай» рекомендуется доводить до medium или medium-well, а вот вырезку лучше подавать medium-rare или даже rare. Низкую степень особенно любят французы и испанцы, а американцы предпочитают хорошо прожаренное мясо.

Фотографии: Оля Эйхенбаум
Иллюстрации: Александр Похвалин

Что такое стеки и когда их использовать?

Группировка фотографий

Если вы использовали менеджер фоторесурсов (и, вероятно, использовали, если вы находитесь на этом сайте), вы знакомы с концепцией группировки ваших фотографий в связки связанных материалов. Каждый управляющий активами относится к группам фотографий немного по-своему. Вы можете сгруппировать свои фотографии по папкам, коллекциям, альбомам, проектам или по комбинации всего вышеперечисленного. В оставшейся части этой статьи я буду использовать термины Lightroom «Папка» и «Коллекция».Если вы только изучаете Lightroom, посмотрите сеанс Lightroom Live Training # 202 в магазине.

Папки и коллекции, безусловно, являются важными, если не жизненно важными инструментами организации. У вас может быть папка для каждой съемки или коллекция фотографий с праздников. Однако у вас, вероятно, нет отдельных папок для сегментов одного и того же снимка. Например, я пейзажный фотограф. При обычной съемке у меня будет несколько фотографий одной и той же композиции при изменении освещения, возможно, с небольшими различиями в экспозиции или изменениями точки фокусировки.Вид сетки в модуле библиотеки Lightroom довольно быстро становится загроможденным.

Stacks предлагает еще один уровень группировки снимков в папке или коллекции.

Что такое стек?

Стопка — это группа похожих изображений в папке или коллекции. Вы можете складывать вместе столько фотографий, сколько захотите. Вот пример сложенных фотографий в Lightroom:

Пример сложенных изображений

В этом примере фотографии с 1 по 4 находятся в стопке. Фотографии с 5 по 10 находятся в другой стопке.Ни фото №11, ни фото №20 нет в стопке. В любой папке или коллекции вы можете складывать столько фотографий, сколько захотите. Это не предложение «все или ничего».

Есть несколько способов узнать, сложена ли фотография стопкой:

• Цифровой значок в верхнем левом углу миниатюры указывает, что фотография является частью стопки.
• Все элементы стопки имеют тонкую границу.

Цифра «4» на миниатюре фотографии №1 указывает на эту фотографию находится вверху стопки, и всего в стопке 4 изображения.Когда вы наводите указатель мыши на изображение или выбираете его, значок меняется, показывая, где в стопке находятся фотографии. Посмотрите фото №13. Он гласит «2 из 2», поэтому это вторая фотография в стопке, состоящей из фотографий № 12 и № 13.

Посмотрите внимательно на фотографии с 1 по 4 и обратите внимание, что между фотографиями участников нет вертикальных разделителей. Слева от фото № 1 и справа от фото № 4 есть небольшие «подставки для книг», показывающие начало и конец стопки. Сравните это с фото №11, которого нет в стопке.

Работа со стеками

Создайте стопку, выбрав набор изображений и выбрав Фото > Укладка > Группа В Стек или используйте горячую клавишу Command (Mac) или Control (PC) G . Когда у вас есть стопка фотографий, вы можете переставить их, перетаскивая их внутри стопки. Меню Фото > Укладка содержит все операции, которые вы можете выполнять со стеками.

• Unstack : уничтожить стопку. Ваши фотографии и метаданные не изменяются, удаляется только стопка.
• Удалить из стопки : удалить выбранную фотографию из стопки. Все остальные фотографии остаются в стопке.
• Разделить стопку : разделить стопку на две части. Выбранная фотография и элементы справа от нее помещаются в новую стопку. Этот параметр недоступен, если выбрана верхняя часть стопки.
• Свернуть стек / развернуть стек : параметр контекстного меню.Свернуть или развернуть выбранную стопку. Когда стопка свернута, только верхняя часть стопки отображается в виде сетки и диафильма. Все остальные элементы свернутой стопки скрыты.
• Свернуть все стопки : свернуть все стопки в текущем виде.
• Развернуть все стопки : развернуть все стопки в текущем виде.
• Переместить в верх стопки : переместить выбранную фотографию в верхнюю часть стопки.
• Переместить вверх в стопке : переместить выбранную фотографию вверх (влево, ближе к верху) в стопке.
• Переместить вниз в стопке : переместить выбранную фотографию вниз (вправо, дальше от вершины) в стопке.

Большинство операций укладки имеют горячие клавиши. В дополнение к Command / Control G для создания стопок я считаю наиболее полезными горячую клавишу S для развертывания и свертывания стопок и горячую клавишу Shift-S для перемещения выбранной фотографии в верхнюю часть стопки.

Lightroom также предлагает автоматический метод наложения изображений в зависимости от времени захвата фотографии.Выберите Photo > Stacking > Auto-Stack by Capture Time… и установите ползунок на желаемое время.

Автоматическая укладка фотографий в зависимости от времени съемки

Любые фотографии, сделанные в течение указанного времени, автоматически складываются в стопку. В диалоговом окне также указывается количество стопок, создаваемых выбранной настройкой. Автоматическая укладка очень полезна для некоторых типов съемки, когда последовательности фотографий создаются за короткий промежуток времени.

Имейте в виду, что использование Auto-Stack влияет на все фотографии в папке или коллекции, с которой вы работаете.Если у вас есть большое количество фотографий в папке или коллекции и вы уже создали стопки, автоматическая стопка может иметь непредвиденные последствия. Также может быть сложнее найти временной интервал, который универсально подходит для большого набора фотографий.

Зачем нужны стеки?

Ну вот и все отлично. Почему я хочу использовать стеки? Стеки упрощают управление наборами фотографий и уменьшают беспорядок в сетке Lightroom и диафильме. Вот тот же набор фотографий, и все, что я сделал, это выбрал Photo > Stacking > Collapse All Stacks :

Тот же вид со свернутыми стопками

Более чистый вид! Стеки позволили мне обратить внимание на мои лучшие снимки со съемок.Вот несколько ситуаций, когда я использую стеки, большинство из которых присутствует на первом снимке экрана в этой статье:

• Последовательность фотографий из быстрой вспышки огня, таких как фотография дикой природы или фотография моих детей (совершенно другой вид фотографии дикой природы 🙂
• Подобные фотографии той же сцены с изменениями экспозиции, такими как брекетинг экспозиции (Фотографии № 1 — № 4)
• Оригинальная фотография и одна или несколько виртуальных копий (фотографии № 12 и № 13)
• Исходная фотография и копия, полученная с помощью плагина (фотографии № 21 и № 22)
• Панорамное слияние и отдельные фотографии компонентов для панорамного слияния (фотографии № 27 — № 32)

По умолчанию Lightroom объединяет виртуальные копии вместе.Вы также можете указать Lightroom, что нужно складывать круглые фотографии с оригиналом на панели «Внешнее редактирование» в настройках, выбрав Стек с Оригинал .

Укладка круглых файлов с оригинальными

Наконечники Hot Stack

Нет, эти советы не сделают вас богатым. Это биржевые чаевые, и, честно говоря… когда вы в последний раз получали хорошие биржевые чаевые. 🙂

При работе со стеками нужно знать несколько вещей:

• При выборе свернутой стопки выбирается только фотография в верхней части стопки.Изменения метаданных или проявки отражаются только на верхней фотографии.
• При добавлении свернутой стопки в коллекцию добавляется только верхняя фотография (это единственная выбранная фотография, помните!)
• Стеки не могут охватывать папки или коллекции
• Стеки зависят от контейнера. Стопка, созданная в папке, не отражается в коллекциях, в которых могут находиться фотографии участников, и наоборот.

Стеки заполняют пробел в управлении активами и отлично подходят для улучшения просмотра большого набора фотографий.Удачной укладки!

Снимайте лучшее ночное небо с наложением изображений

NIKON Z 6 + NIKKOR Z 14-30 мм f / 4 S @ 17,5 мм, ISO 6400, 10 секунд, f / 4,0, стек из 14 изображений

Ночное небо — одно из самых привлекательных предметов для пейзажных фотографов. Это также одно из самых разочаровывающих. Если вы когда-либо пробовали заниматься астрофотографией, вы, вероятно, сталкивались со всевозможными проблемами: размытыми звездами, шумом при высоких значениях ISO и малой глубиной резкости.

Что вы можете с этим поделать? Один из ответов часто упускается из виду, но он удивительно полезен и прост в применении: складывание изображений.

По сути, большая проблема при съемке звезд заключается в том, что вы теряете много качества изображения при сверхвысоких значениях ISO. В противном случае вы могли бы снимать каждое изображение Млечного Пути при f / 5,6 и 10 секундах (максимальная резкость звезды), просто используя безумное значение ISO, например 51 200, чтобы ваше изображение было достаточно ярким.

Укладка фотографий по существу устраняет эту проблему.

Но что я подразумеваю под стопкой фотографий? Есть два маршрута, один из которых проще и гибче другого.Но у каждого свое место.

(Все это предполагает, что у вас нет проблем со смешиванием фотографий. Если вам по какой-либо причине необходимо захватить все на одном изображении, ознакомьтесь с нашими уроками по фотографии Млечного Пути, получая достаточную глубину резкости в ночное время, и оптимальные настройки для фотосъемки звезд.)

Метод укладки первый: используйте Astro Tracker

Я начну с более сложного в реализации метода, потому что его легче объяснить.

Сегодня вы можете найти множество «астрономических трекеров», доступных по относительно разумным ценам.Это вращающиеся насадки для штатива. Направьте астрономический трекер на Полярную звезду (или небесный Южный полюс), и он будет следить за движением звезд по небу. Затем просто прикрепите обычную головку штатива к астрономическому трекеру и сочиняйте, как хотите.

Как это работает с наложением изображений? Ответ заключается в том, что астрономические трекеры позволяют получать четкие звезды, но не резкие передние планы:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 24 мм, ISO 64, 860 секунд, f / 4,0

Отслеживая звезды, вы медленно добавляйте вращательное размытие к вашему переднему плану, и фотография все равно будет расплывчатой.Итак, вы просто выключаете астрономический трекер, затем делаете вторую фотографию с приоритетом переднего плана:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 68mm, ISO 400, 294 секунды, f / 4.0

И затем смешиваете. два легко вместе в Photoshop или другом программном обеспечении для редактирования фотографий:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 64, 860 секунд, f / 4,0

Этот метод позволяет получить необычайный уровень детализации в звезды. Взгляните ниже:

Это довольно круто, намного лучше, чем я мог бы получить с одним снимком со штатива:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 6400, 20 секунд , f / 4.0

Astro trackers позволяют использовать практически произвольно длинные выдержки. Вы получите размытые звезды только в том случае, если вы будете использовать очень длинную выдержку (10+ минут) и более длинные линзы, если ваше полярное выравнивание не совсем идеальное. Или если вы используете неустойчивый штатив в ветреную погоду.

Однако астрономические трекеры не всегда идеальны. Это хорошо сработало для фотографии выше, потому что передний план и небо имели очень четкое разделение. Но если ваш передний план похож на дерево, вы столкнетесь с большими трудностями при использовании этого метода.На прослеживаемом изображении, где ваши звезды резкие, дерево будет большим размытием. Если вы попытаетесь наклеить резкое изображение дерева сверху, вы получите вокруг него «размытый ореол». Не очень хороший вид.

К счастью, есть способ имитировать астрономический трекер без его использования — и без захвата размытого переднего плана на любом из ваших изображений.

Метод 2: аксессуары не нужны

Второй метод съемки безумно острых звезд ночью на самом деле довольно прост.Это также довольно приятно, так как вы можете использовать настройки, которые всегда хотели использовать — нет необходимости в астрономическом трекере или других аксессуарах.

Например, если вам нужно f / 5.6, чтобы получить достаточную глубину резкости, просто используйте f / 5.6. Если вам нужно 10 секунд выдержки, чтобы устранить следы звезд, используйте 10 секунд. И если вам нужно ISO 51 200, чтобы получить достаточно яркое фото, вы тоже можете его использовать. (Хотя я на самом деле рекомендую более низкое значение ISO в сочетании с увеличением яркости фотографии позже, как вы увидите через мгновение).

Затем просто сделайте несколько снимков подряд с одинаковыми настройками. Когда вы вернетесь домой, вы сложите фотографии в программе для постобработки, чтобы минимизировать шум.

В поле

Сколько фотографий делает этот метод? Это зависит от качества, которое вам нужно, ISO, с которым вы начали, и просто от времени, которое у вас есть в поле. Но я бы фотографировал хотя бы 4 минуты, если можно, а в идеале и дольше — больше фотографий может только помочь. В конце концов, вы имитируете сверхдлинную выдержку с помощью этого метода, поэтому нет никаких сомнений в том, что 10 минут лучше, чем 4, что лучше, чем 2, и так далее.(Чем меньше ваша диафрагма, тем больше фотографий вы должны сделать, поскольку вам нужно компенсировать потерянный свет.)

Какие конкретные настройки камеры лучше всего? Самое главное — избегать любых следов звезд на ваших изображениях. Если это означает съемку на 5-10 секундах, тогда как обычно вы снимаете 15-30 секунд, пусть будет так. Этот метод не может избавиться от звездных следов, как и любой другой известный мне метод.

Кроме того, не обращайте внимания на свои настройки только потому, что у вас немного больше гибкости; вы все еще пытаетесь захватить каждый фотон до последнего.Что касается диафрагмы, выбирайте то, что вам нужно, чтобы получить достаточную глубину резкости, не более того. Обычно у вас хорошо получается с разумной диафрагмой, например от f / 4 до f / 8 (полнокадровый эквивалент).

И для вашего ISO, я знаю, что я сказал ранее, что 51 200 может работать нормально, но в целом я рекомендую придерживаться более низкого значения. Проще говоря, если вы подниметесь слишком высоко, вы можете выдуть некоторые детали (особенно цвета) в звездах. Лучше снимать с более низким ISO, например от 3200 до 6400, даже если фотография будет выглядеть слишком темной, а затем осветлить ее позже (перед тем, как вы начнете собирать фотографии).

Некоторые фотографы дополнят этот метод съемкой «темных кадров», чтобы вычесть из изображения узорчатый шум. Однако это не является обязательным требованием. Но учтите, что я не , а рекомендую снимать с включенным шумоподавлением при длинной выдержке, так как задержка от кадра к кадру может затруднить наложение.

Стеки изображений постобработки

Далее мы собираемся сложить фотографии в специальном программном обеспечении для астрофотографии, разработанном для этой задачи. На самом деле не имеет значения, какое программное обеспечение вы используете.Sequator — популярный бесплатный вариант для Windows, а Starry Landscape Stacker — популярный вариант за 40 долларов для Mac (к сожалению, мне не удалось найти бесплатного конкурента). Вы можете использовать Photoshop для наложения изображений, и вы можете найти в Интернете несколько руководств / действий, если вам интересно. Но специализированное программное обеспечение, как правило, лучше справляется с более сложными ситуациями.

Загрузите фотографии в свою программу и начните процесс идентификации звездочки (в данном случае каждая красная точка — большинство из них добавляется автоматически — представляет звезду):

Подкрасьте все области, которые программа маскирует неправильно, например некоторые области дерева ниже, которые программа случайно пометила как небо.Это может занять некоторое время, если у вас есть детали переднего плана, такие как деревья на вашем изображении, поскольку вам нужно будет вручную исправить любые ошибки в автоматически сгенерированной маске, но это возможно:

Как только вы это сделаете, все готово .

Объединяя несколько фотографий вместе, вы «усредняете» шум и в итоге получаете четкие звезды. Уровень детализации ваших ночных фотографий почти не имеет верхнего предела, как при использовании астрономического трекера. Вот окончательное изображение:

NIKON Z 6 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 17.5 мм, ISO 6400, 10 секунд, f / 4.0, стек из 14 изображений

Прекрасно смотрятся даже такие сложные области, как сосновые иглы на фоне ночного неба. Хотя, опять же, потребовались некоторые ручные исправления, чтобы получить наилучший результат. (С этим изображением наихудшего сценария я потратил около 30 минут на маскировку вручную, чтобы получить окончательную версию.)

Как это соотносится по качеству изображения с одной фотографией? Вот пример до / после одного из 14 составных изображений, которые я использовал для создания этого стека фотографий:

Неплохо! Поскольку я использовал 14 изображений для этого стека, и каждое из них имело 10-секундную выдержку, я моделировал 140-секундную экспозицию.Вы можете использовать намного длиннее, чем , и улавливать еще меньшее количество шума на ваших изображениях. Предел полностью зависит от вас.

По общему признанию, этот метод не всегда работает правильно. Если что-то на фотографии движется, например облака по небу, это может привести к появлению странных артефактов размытия или дополнительному шуму. И в крайних случаях, как на изображении выше, когда практически вся фотография имеет деревья, требующие точной маскировки, попытка программного обеспечения по умолчанию может потребовать некоторой коррекции.

С другой стороны, преимущества этого метода в качестве изображения невозможно игнорировать. Кроме того, тот факт, что он может работать в сложных ситуациях, таких как фотосъемка леса, когда астрономический трекер, как правило, нецелесообразен, делает его в целом довольно гибким.

Обратите внимание, что я все же рекомендую сделать одну или две фотографии с настройками одного изображения Млечного Пути, то есть теми, которые мы рассматриваем здесь, на всякий случай. Никогда не знаешь, может ли случиться что-то, что сделает наложение изображений невозможным. Это также относится к астрономическому слежению.

Заключение

В течение многих лет моей целью было запечатлеть Млечный Путь с максимальной резкостью на одном изображении вместе с передним планом. Я не хотел иметь дело с астрономическими трекерами, и идея объединения изображений в специальном программном обеспечении, казалось, чревата ошибкой. (Это также запрещено в некоторых публикациях и фотоконкурсах, что я уважаю.)

Но если у вас нет отвращения к смешиванию изображений, два метода, описанные в этой статье, меняют правила игры.Вы можете снимать фотографии f / 16 ночью! Не говоря уже о том, что со вторым методом вы можете носить с собой более легкую сумку, получая на лучшие результаты на , чем раньше.

Обман? Это настолько полезно, что кажется, что так должно быть. Для меня, однако, это не обман больше, чем наложение фокуса. Но это то, что вам нужно решить для себя. Если эти методы действительно выходят за рамки вашей границы, наш стандартный учебник по фотографии Млечный Путь может быть вам больше подходит.

Надеюсь, в любом случае, вам эта статья показалась интересной! Если у вас есть какие-либо вопросы о тонкостях смешивания изображений при съемке ночного неба, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.

Изображений | Центр знаний Stacks

Обратите внимание:

Размеры файлов, перечисленные ниже, соответствуют максимальным размерам и файлам. Поскольку большие размеры файлов могут повлиять на время загрузки вашего сайта, мы рекомендуем использовать файлы меньшего размера. Если вам нужно уменьшить размер файла, мы рекомендуем использовать tinypng.com

.

Логотип по умолчанию
Предложения: размер будет зависеть как от логотипа, темы, так и от использования слогана

Выноски
Рекомендовать 800 x 600 пикселей и менее 10 МБ

Просмотрите или используйте некоторые из предоставленных примеров с открытым исходным кодом.

Список баз данных
Максимальный размер файла 16 МБ (png, gif, jpg, jpeg)

Изображение страницы указателя

• Необходимо указать URL, иначе изображение не отображается
• Максимальный размер файла 16 МБ
• Допустимые типы файлов: png gif jpg jpeg
• Изображения должны быть меньше 293 x 293 пикселей

События и новости Статьи

• Максимальный размер файла 16 МБ
• Допустимые типы файлов: png gif jpg jpeg
• Нет требований или ограничений по размерам

Люди

• Изображения размером больше 1024 x 1024 пикселей будут уменьшены в масштабе

Слайдеры

Большой слайдер

• Максимальный размер файла 16 МБ
• Допустимые типы файлов: png gif jpg jpeg
• Изображения должны быть ровно 1566 x 450 пикселей

Просмотрите или используйте некоторые из предоставленных примеров с открытым исходным кодом.

Мини-слайдер

• Максимальный размер файла
• Допустимые типы файлов: png gif jpg jpeg.
• Изображения должны быть 100 x 100 пикселей

Домашняя страница Изображения в темах

• Максимальный размер файла
• Допустимые типы файлов: png gif jpg jpeg
• Размер изображения не должен превышать 1920 x 1280 пикселей

Размер изображения, используемого на вашей домашней странице, не должен быть шире 1920 пикселей.Высота вашего изображения будет зависеть от выбранной вами темы. Например некоторые темы, такие как:

• У Whyte Theme самое большое изображение домашней страницы — это изображение не должно быть больше 1920 x 1280 пикселей.

• Изображение домашней страницы Rundle Theme не должно быть больше 1920 x 450 пикселей.

• Тема Monarch должна иметь изображения домашней страницы не более 1920 x 450 пикселей.

Как сфокусировать стопку изображений в Photoshop

Как сфокусировать стопку изображений

Шаг 1. Загрузите изображения в Photoshop как слои

После того, как мы сделали наши изображения, первое, что нам нужно сделать, чтобы сфокусировать их стек, — это загрузить их в Photoshop как слои. Вы можете загрузить их в Photoshop прямо из Lightroom или Adobe Bridge, но в этом уроке мы узнаем, как это сделать из самого Photoshop.

Открыв Photoshop на экране, перейдите к меню File в строке меню в верхней части экрана, выберите Scripts , а затем выберите Load Files into Stack :

Перейдите в меню «Файл»> «Сценарии»> «Загрузить файлы в стек».

Откроется диалоговое окно «Загрузка слоев», в котором мы сообщаем Photoshop, какие файлы мы хотим загрузить. Установите для параметра Использовать значение Файлы (настройка по умолчанию), затем нажмите Обзор :

Диалоговое окно «Загрузить слои» в Photoshop.

На ПК с Windows используйте проводник, чтобы перейти к месту на вашем компьютере, где хранятся ваши изображения. На Mac (это то, что я здесь использую) используйте Finder для перехода к вашим изображениям. В моем случае все мои изображения хранятся в папке на моем рабочем столе.Как я уже упоминал, всего 17 изображений.

Если вы снимали изображения в формате raw, вы можете загрузить сами файлы raw в Photoshop. Но имейте в виду, что необработанные файлы на на больше, чем файлы JPEG, и из-за этого они будут загружаться намного дольше. Также потребуется больше времени, чтобы выровнять и сфокусировать стек. Думаю, я пытаюсь сказать, что сырые файлы займут больше времени. Вы можете сначала подумать о преобразовании необработанных файлов в JPEG, что значительно ускорит процесс, как я сделал здесь (мы можем видеть «.jpg «в конце каждого имени файла).

Чтобы выбрать изображения, я щелкну первое изображение вверху списка, чтобы выделить его. Затем я нажимаю и удерживаю клавишу Shift на клавиатуре и нажимаю на нижнее изображение в списке. Это выбирает оба изображения плюс каждое изображение между ними. Затем, когда все изображения выбраны, я нажимаю кнопку Открыть :

Выберите изображения и нажмите «Открыть».

Вернувшись в диалоговое окно «Загрузить слои», имена всех выбранных изображений появятся в поле под параметром «Использовать».

Внизу диалогового окна вы увидите опцию Попытка автоматического выравнивания исходных изображений . По умолчанию он не отмечен, что означает, что он выключен. Мы вернемся к этому варианту позже, потому что его выбор действительно сэкономит нам время. Но в учебных целях оставьте его пока не отмеченным. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно и загрузить изображения в Photoshop:

.

Щелкните OK, чтобы загрузить изображения.

В зависимости от количества изображений и их типа файла (RAW или JPEG) процесс загрузки может занять некоторое время.Но когда это будет сделано, все ваши изображения будут загружены в Photoshop, и каждое из них появится на отдельном слое, как мы можем видеть здесь, на моей панели «Слои». Photoshop использует имя каждого изображения в качестве имени своего слоя:

Панель «Слои», на которой отображаются все изображения, загруженные как слои.

Шаг 2: Выровняйте слои

Теперь, когда изображения загружены, следующее, что нам нужно сделать, это выровнять слои так, чтобы наша сцена или объект на каждом изображении выровнялись. Если бы мы выбрали опцию «Попытка автоматического выравнивания исходных изображений» в диалоговом окне «Загрузка слоев», на которое мы смотрели минуту назад, Photoshop автоматически попытался бы выровнять изображения для нас при их загрузке.

Обычно это то, что нам нужно, потому что это экономит время. Итак, после того, как мы пройдем это руководство, не стесняйтесь выбирать этот вариант с этого момента и полностью пропустить этот второй шаг. Но для этого урока я подумал, что было бы лучше, если бы мы поняли , почему нам нужно выровнять изображения в первую очередь. В конце концов, если камера была установлена ​​на штатив, как моя, разве все изображения не должны быть выровнены?

Можно так подумать, но, к сожалению, нет. Причина в том, что раздражает и неизбежна небольшая проблема, известная как фокусирующее дыхание , и все линзы в той или иной степени страдают от нее.Термин «дыхание фокусировки» означает, что по мере того, как мы регулируем фокусную точку объектива, масштаб нашей сцены фактически изменяется, даже если положение камеры не меняется. Мы уже видели пример этой проблемы, когда рассматривали три изображения, которые я снял в этой серии. Давайте посмотрим на них еще раз, на этот раз бок о бок.

Обратите внимание, что на первом снимке слева, где фокусное расстояние было самым близким к камере, оболочка кажется достаточно большой, чтобы почти заполнить кадр сверху вниз.Но на среднем кадре, когда фокусное расстояние отодвинуто дальше, оболочка выглядит заметно меньше, хотя камера не сдвинулась с исходного положения. А на третьем снимке справа, где фокусное расстояние было еще больше, снаряд кажется еще меньше. Это результат фокусированного дыхания. Опять же, все три изображения были сделаны на штативе, а положение камеры осталось прежним. Однако масштаб сцены изменился с изменением фокусного расстояния:

Пример «дыхания фокусировки», когда сцена меняется при изменении расстояния фокусировки.

Если бы мы не выровняли изображения, наложение фокуса не сработало бы, потому что размер нашего объекта был бы немного другим на каждом снимке. Выравнивание изображений компенсирует эту проблему, позволяя Photoshop изменять размер и положение изображений по мере необходимости, пока все они не будут выровнены с точностью до пикселя. Опять же, после того, как мы пройдем этот урок, вы можете позволить Photoshop автоматически выравнивать изображения по мере их загрузки на слои, выбрав опцию «Попытка автоматического выравнивания исходных изображений» в диалоговом окне «Загрузить слои».

В данном случае мы не выбрали эту опцию, но мы все еще можем выровнять изображения. Для этого нам сначала нужно выбрать все наши слои. Щелкните верхний слой на панели «Слои», чтобы выбрать его. Затем нажмите и удерживайте клавишу Shift и щелкните нижний слой. Это выберет все слои сразу (вы увидите, что все они выделены):

Щелкните верхний слой, затем, удерживая Shift, щелкните нижний слой.

Выделив слои, перейдите в меню Edit вверху экрана и выберите Auto-Align Layers :

Идем в Edit> Auto-Align Layers.

Откроется диалоговое окно «Автоматическое выравнивание слоев». Здесь не нужно ничего менять. Просто оставьте Auto выбранным в верхнем левом углу и нажмите OK:

Оставьте выбранным Авто и нажмите ОК.

Опять же, в зависимости от количества слоев и от того, работаете ли вы с необработанными файлами или с файлами JPEG, Photoshop может занять некоторое время, чтобы выровнять все. Индикатор выполнения будет составлять вам компанию, пока вы ждете. Когда Photoshop будет готов, результат будет выглядеть примерно так:

Результат после автоматического выравнивания слоев.

Если вы внимательно посмотрите по краям изображения выше, вы увидите то, что выглядит как серия нечетких границ или рамок. Это результат того, что Photoshop изменил размер изображения на каждом слое, чтобы компенсировать проблему с дыханием фокуса.

Чтобы лучше увидеть, что сделал Photoshop, я временно отключу все слои в документе , кроме для верхнего слоя, нажав и удерживая клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре и щелкнув значок видимости верхнего слоя на панели «Слои»:

Удерживая Alt (Win) / Option (Mac) и щелкнув значок видимости верхнего слоя.

Верхний слой содержит первое изображение в серии (то, где в фокусе находится только передняя часть корпуса). Когда все остальные слои отключены, мы видим, что Photoshop изменил размер этого изображения, чтобы выровнять его с другими. Обратите внимание на узор шахматной доски, создающий границу вокруг изображения. Такого размера изначально было изображение. После выравнивания слоев изображение стало намного меньше:

.

Photoshop изменил размер изображений, чтобы выровнять их.

Для сравнения быстро посмотрим на изображение из середины серии (то, на котором середина ракушки в фокусе).Я снова нажимаю и удерживаю клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре и нажимаю значок видимости для его слоя:

Удерживая Alt (Win) / Option (Mac) и щелкнув значок видимости среднего слоя.

Это скрывает верхний слой и показывает только средний слой в документе. Здесь мы снова видим узор в виде шахматной доски вокруг изображения, показывающий, что Photoshop изменил размер фотографии, чтобы выровнять ее с другими.

Однако обратите внимание, что Photoshop не нужно было так сильно изменять размер этого.Это связано с тем, что разница в масштабе между изображениями (вызванная дыханием фокуса) уменьшается по мере приближения к последнему изображению в серии, поэтому требуется меньшее изменение размера:

Изображения ближе к концу серии требуют меньшего изменения размера, чем изображения ближе к началу.

Наконец, давайте посмотрим на последнее изображение (с задней частью корпуса в фокусе). Я снова нажимаю и удерживаю клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре и нажимаю значок видимости для нижнего слоя:

Удерживая Alt (Win) / Option (Mac) и щелкнув значок видимости нижнего слоя.

И на этот раз мы видим, что Photoshop почти не коснулся этого изображения. По сути, Photoshop изменил размер и положение всех остальных изображений, чтобы выровнять их с этим:

Последнее изображение в серии почти не осталось.

Чтобы снова включить все слои, при нажатой клавише Alt (Win) / Option (Mac) я еще раз щелкну значок видимости для нижнего слоя, и теперь все слоев снова видны:

Удерживая Alt (Win) / Option (Mac) и щелкнув тот же значок видимости.

Как автоматически выровнять и составить изображения в Photoshop

Шаг 3: Автоматическое смешивание слоев

Мы загрузили изображения в Photoshop как слои и выровняли изображение на каждом слое. Все, что осталось сделать, это сфокусировать их!

Во-первых, убедитесь, что все ваши слои выбраны. Если это не так, щелкните верхний слой на панели «Слои», чтобы выбрать его. Затем, удерживая клавишу Shift , щелкните нижний слой, чтобы выделить их все:

Щелкните верхний слой, затем, удерживая Shift, щелкните нижний слой.

Выбрав слои, перейдите в меню Edit вверху экрана и на этот раз выберите Auto-Blend Layers :

Идем в Edit> Auto-Blend Layers.

Это открывает диалоговое окно Photoshop Auto-Blend Layers, где у нас есть два основных параметра. Мы можем создать панораму изображений или сфокусировать их. Выберите опцию Stack Images . Также убедитесь, что выбран Бесшовные тона и цвета (установлен флажок).

Если вы используете Photoshop CC, как и я, вы увидите новую опцию в самом низу, Content Aware Fill Transparent Areas . Этот параметр позволяет Photoshop попытаться заполнить любые прозрачные области, которые появляются по краям изображения после наложения фокуса. Мы все равно собираемся обрезать изображение после того, как это будет сделано, поэтому просто игнорируйте этот параметр:

Выбор стопки изображений и бесшовных тонов и цветов.

Новый инструмент кадрирования с учетом содержимого в Photoshop CC

Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно и позволить Photoshop начать процесс наложения фокуса.Опять же, это может занять некоторое время в зависимости от количества изображений и их типа файла. Когда это будет сделано, вы должны увидеть глубину резкости каждого изображения, смешанного вместе, что позволит сфокусировать весь ваш объект (или сцену). В моем случае оболочка теперь полностью в фокусе спереди назад:

Оболочка теперь полностью в фокусе после наложения изображений.

Если мы посмотрим на панель Layers, мы увидим, что произошло. Photoshop смотрел на изображение на каждом слое, чтобы выяснить, какая часть изображения находится в фокусе.Затем были созданы маски слоев для каждого изображения, так что только области в фокусе оставались видимыми.

Мы видим миниатюру маски слоя справа от миниатюры предварительного просмотра каждого слоя. Черный цвет на маске — это скрытая область изображения. Белый — это область, которая остается видимой. Если вы используете Photoshop CC, вы заметите, что Photoshop также объединил все ваши слои в новый слой над другими:

Панель «Слои», на которой отображаются маски слоев, созданные Photoshop, чтобы оставаться видимыми только области в фокусе.

Примечание. Если вы используете Photoshop CS6 или более раннюю версию и хотите создать отдельную объединенную копию своих слоев, щелкните верхний слой на панели «Слои», чтобы выбрать его. Затем нажмите и удерживайте клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре. Удерживая нажатой клавишу, перейдите в меню Layer вверху экрана и выберите Merge Visible .

Шаг 4. Обрезка изображения

Если мы посмотрим по краям моей фотографии, то увидим, что, хотя сама оболочка выглядит великолепно, не все идеально.Есть резкие переходы между сфокусированными и расфокусированными областями, из-за чего области вокруг корпуса выглядят пятнистыми:

Оболочка выглядит великолепно, но некоторые области вокруг нее выглядят довольно плохо.

Чтобы исправить это, все, что нам нужно сделать, это обрезать изображение. Я выберу Photoshop Crop Tool на панели инструментов:

Выбор инструмента кадрирования.

Затем я просто изменю размер рамки обрезки, чтобы она располагалась вокруг области, которую я хочу сохранить. Все, что находится за границей, будет обрезано:

Изменение размера рамки обрезки вокруг оболочки.

Я нажимаю Enter (Win) / Return (Mac) на моей клавиатуре, чтобы зафиксировать обрезку, и вот, после обрезки проблемных областей по краям, мой окончательный результат наложения фокуса:

Окончательный результат.

Как сложить фотографии для эпических пейзажей Млечного Пути

Если вы готовы вставать рано или ложиться спать очень поздно, сезон Млечного Пути вернулся в Северную Америку! Выше снимок, сделанный мной 14 февраля 2016 года в Седоне, штат Аризона.Это изображение было сделано в 5:45, незадолго до восхода солнца. Что-то, что я впервые попробовал с этой фотографией, — это сделать 10 последовательных снимков неба с более высоким ISO (5000) и более короткой выдержкой (15 с), а затем сложить фотографии, что дает вам потрясающие точечные звезды с минимальным шумом.

Вот пошаговое руководство, как я сделал снимок.

С тех пор, как я переехал во Флагстафф, я всегда хотел сделать снимок Млечного Пути, возвышающегося над Кафедральной скалой в Седоне, штат Аризона, из этого конкретного места.Чтобы определить, когда галактический центр Млечного Пути поднимется над Кафедральной скалой с этой конкретной точки обзора, я использовал приложение PhotoPills на своем iPhone. Это сказало мне точное время и место, где это должно было произойти.

Млечный Путь собирался подняться над горизонтом немного позже 4 часов утра по местному времени, поэтому мы с другом прибыли на это место около 3 часов ночи. Это даст нам достаточно времени, чтобы найти желаемую композицию и сделать несколько снимков переднего плана, используя световую живопись, чтобы осветить все с момента захода луны накануне вечером.

Съемка переднего плана

Вот два неотредактированных снимка, которые я использовал для переднего плана, каждые 30 секунд при ISO 1600 и f / 2.8. Оглядываясь назад, я должен был взять больше, чтобы сфокусировать больше кактуса.

Чтобы «нарисовать» передний план, я встал примерно в 30 футах от камеры и использовал дешевый налобный фонарь от Wal-Mart. Я был почти ровным с камерой, а затем методом проб и ошибок нашел правильную скорость, чтобы направить свет на передний план, чтобы получить желаемый вид.

Съемка неба

Что касается неба, я попробовал новую технику, которая оказалась очень удачной. Я сделал десять последовательных снимков (около 5:45 утра по местному времени) неба с высоким ISO (5000) и более короткой выдержкой (15 секунд), каждый с f / 2.8. Вы можете сделать гораздо более высокое ISO, если хотите, и даже более короткую выдержку, чтобы получить еще больше точных звезд. Раньше я всегда использовал выдержку от 25 до 30 секунд с более низким ISO, но даже на 15 мм звезды все равно будут полосами, достаточными, чтобы меня раздражать. Вот как выглядел один из десяти снимков прямо из камеры.

Укладка изображений неба

Я загрузил Starry Landscape Stacker для Mac ($ 19,99), а затем загрузил в программу десять 16-битных изображений .tif. На их веб-сайте есть подробное обучающее видео, в котором вы узнаете, как пользоваться программой. Это довольно просто.

После загрузки десяти изображений (в зависимости от скорости вашего компьютера это может занять несколько минут) появляется следующее:

Каждая красная точка должна представлять звезду.Вы можете заметить некоторые точки не на небе, поэтому вы можете просто стереть их, используя эту функцию (слева). Это похоже на использование кисти в PS. Вы можете увидеть дополнительную линию красных точек, которую я добавил вручную по краям. Это то, что они обсуждают в учебнике, и это в основном помогает программе лучше складывать звезды.

Я сделал это как для неба, так и для его отражения в воде. Затем вы нажимаете «Найти небо» (вверху слева) и позволяете ему делать свою работу. Это было полученное изображение:

. Вы можете увидеть некоторые области, которые не закрашены синим цветом, поэтому просто используйте инструмент кисти слева и добавьте области, которые являются небом, и при необходимости удалите участки над сушей.

Как только вы это сделаете, просто нажмите «Выровнять и сохранить», и он сохранит файл как 16-битный файл в формате tif (если это то, что вы загрузили). Он также сохранит маску неба, чтобы вы могли быстро загрузить ее в PS. Вот сравнение одного изображения (из десяти) с окончательным выходным изображением (до вверху, а после внизу):

Следующим шагом было открытие трех фотографий (одна с небом, две с передним планом) в виде слоев в PS. Я автоматически выровнял фотографии и обрезал изображения по мере необходимости.После смешивания двух изображений переднего плана был получен следующий результат:

Затем я замаскировал небо и использовал свой снимок, созданный в Starry Landscape Stacker. Это был результат:

Я хотел, чтобы отражение было от того же кадра, что и небо, чтобы оно выглядело правильно. Снимок переднего плана был сделан до того, как вырос Млечный Путь, поэтому он не виден на снимках переднего плана. Я замаскировал пруд, как мог, и растушевал края. Я также применил небольшое размытие по Гауссу, чтобы оно сливалось по краям, а не просто выглядело так, как будто на изображение была нанесена черная краска.Это был результат:

Это был мой первый раз, когда я делал что-то подобное, поэтому мне потребовалось довольно много времени, чтобы заставить воду и отражение выглядели приемлемо. После того, как я закончил с этим, я бросил изображение в Adobe LR и отредактировал небо.

Все, что я сделал с небом, я сделал и с отражением. Я увеличил четкость неба, увеличил контраст и увеличил экспозицию всего лишь чуть-чуть. Я также применил коррекцию линз, что, наверное, мне следовало сделать раньше всего.Я обнаружил, что использование относительно новой функции «удаления дымки» в LR над Млечным путем помогло выявить некоторые детали.

Я этим почти не пользовался, просто переместил на (+5), но это все, что нужно. Затем я немного увеличил экспозицию на Кафедральном камне (используя кисть) и применил технику осветления и затемнения на Млечном Пути. Все это можно было бы сделать в PS, но мне удобнее LR, так что это был мой метод атаки. Это было полученное изображение:

---

Об авторе : Кори Моттис — фотограф и метеоролог из Флагстаффа, штат Аризона.Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте, в Facebook, Twitter и Instagram.

Могу ли я изменить фотографию в виджете «Фото» на любую фотографию в iOS 14 Home?

Последнее обновление 10.11.2020

iOS 14 — это последняя остановка для пользователей iPhone и iPad, позволяющая получить более крупные, качественные и яркие значки приложений, виджеты и многое другое, о чем вы даже не задумывались. Он совершенно другой и несопоставимый с предыдущими обновлениями iOS. В этой строке статьи мы ответим на самый часто задаваемый вопрос о виджете Photos Stack в iOS 14; как изменить избранные фотографии на iPhone iOS 14, Могу ли я настроить виджет фотографий в iOS 14 и многое другое.

мы будем рады помочь вам, отправьте эту форму, если ваше решение не описано в этой статье.

Многие люди интересовались , какие фотографии отображаются на iPhone? А как iPhone выбирает избранные фотографии в приложении «Фото»? Что ж, если честно, ваш iPhone использует интеллект устройства, отслеживая ваши действия и взаимодействия с фотографиями и видео, хранящимися в собственном приложении Photos. Позже он собирает кучу фотографий по вашему выбору и отображается на вкладке «Избранные фотографии» внутри вкладки «Для вас».

Мы ответили на ряд вопросов, связанных с виджетом «Фото» в iPhone iOS 14, надеюсь, он ответит на все вопросы и развеет ваши сомнения.

Могу ли я изменить фотографию из стопки фотографий на любую фотографию в iOS 14?

Нет, на момент написания этой статьи вы не можете вручную поместить любую фотографию в стек фотографий к любой фотографии в iOS 14. Однако пользователи iPhone могут удалить фотографии из виджета «Стек фотографий» на iPhone, если они не хотят видеть их в следующий раз.

Вкладкой «Для вас» в приложении «Фото» нельзя управлять вручную, алгоритм iPhone определяет ваши интересы, воспоминания и затем отображает их в избранных фотографиях, а также в виджете стека фотографий. Таким образом, вы не можете изменить избранные фотографии на iPhone iOS 14.

Как настроить виджет фотографий на iOS 14?

На данный момент нет возможности или настроек для выбора фотографий, которые вы хотите видеть в виджете фотографий, что означает, что вы не можете настраивать виджет фотографий в iOS 14.Таким образом, виджет фотографий будет использовать избранные фотографии и воспоминания для отображения в стопке фотографий.

Но в качестве бонуса вы можете удалить фотографии, которые не хотите видеть в виджете избранных фотографий iPhone. Для этого

1. Откройте приложение Photos на iPhone.
2. Выберите вкладку Для вас .
3. Найдите фотографии, которые вы не хотите видеть в Featured Photos .

   Виджет «Удалить из избранных фотографий» для фото

4. Нажмите и удерживайте фотографию и выберите Удалить из избранных фотографий .

   Удалить ненужные избранные фотографии и виджет «Скрыть из фотографий»

5. После этого виджет «Фотографии» будет скрывать фотографии, которые были удалены из избранных фотографий . [ Эта опция не удалит фотографии из фотопленки iPhone, так что не волнуйтесь ]
6. Вот и все.

Можно ли добавлять изображения в виджет фотографий на iOS 14?

К сожалению, iOS 14 не предоставляет никаких настраиваемых параметров для добавления изображений в виджет фотографий. Все это работает на основе интеллекта устройства и ваших интересов.Лучше всего дождаться ближайших обновлений и посмотреть, разрешит ли Apple добавлять изображения, которые мы хотим отображать в виджете «Фото».

Джайсух Патель

Джайсух Патель — основатель howtoisolve. Джайсух также является профессиональным разработчиком, любителем техно, в основном iPhone, iPad, iPod Touch и iOS, и является одним из ответственных лиц в своей семье. Контактное лицо: [адрес электронной почты защищен] [ИЛИ] [адрес электронной почты защищен]

Меню стеков

RGB в HSV

Преобразует цветное изображение RGB (в виде стека из трех частей) в HSV (оттенок, насыщенность и значение).

Регистр

Переводит и поворачивает срезы в текущем стеке для выравнивания на основе реперных точек. точки.

Есть два интерфейса. Более интуитивно понятный из двух требует, чтобы пользователь щелкнул на видимых ориентирах в контрольном срезе, затем щелкните соответствующие реперные точки в других ломтиках в стопке. Затем код выстраивает фрагменты на основе этих точки. Пользователь может легко выбросить ненадежные точки в нереференсных срезах и исправить ошибки ввода.Этот интерфейс регистрации можно использовать только в тех случаях, когда все реперные точки видны на экране в захваченных срезах.

Второй интерфейс сложнее в использовании, но он работает независимо от того, или нет реперные метки включены в границы захваченных срезов. Здесь, пользователь предоставляет реперные данные в текстовом файле. Эти данные состоят из относительных координат реперных точек каждого среза, считываемых с дигитайзера микроскопа (или аналогичного устройства). а также необходимую информацию для отображения системы координат микроскопа дигитайзер в систему координат окон в NIH Image.

Метод текстового файла использует относительные координаты реперных знаков, записанные с помощью какое-нибудь устройство, такое как дигитайзер микроскопа. Назовем эти координаты «стадией». координаты. Он также использует экранные координаты реперных знаков в изображении. Перед регистрацией может иметь место, координаты рабочей площадки должны быть отображены в системе координат экрана NIH Image. Для этого NIH Image считывает следующую информацию, разделенную табуляцией, из текста. файл. В любом случае за координатами x следуют координаты y.

строка 1: экранные координаты точки, которая фиксируется для каждого захваченного изображения. в образец реперного файла, это точка, которая соответствует перекрестью на микроскоп во время захвата. Это точка «центра изображения».

строка 2: расположение в экранных координатах двух фиксированных точек на изображении.

строка 3: расположение в координатах сцены этих двух фиксированных точек.

строка 4: (и каждая последующая строка) местоположения в координатах сцены «центра изображения» и не менее двух, но не более 12 реперных точек для регистрируемого изображения.

Очевидно, что система координат предметного столика не может изменяться при вращении, перемещении или шкала в середине набора снимаемых изображений, поэтому рекомендуется записывать координаты сцены на момент захвата изображения (без изменения настроек камеры или положение объекта, изображение которого захватывается).

Строки 4-n должны вводиться в том же порядке, что и срезы в стеке. Это не имеет значения какой из них является эталонным изображением. Если реперные координаты недоступны или ненадежны, используйте число 10000 для координаты этапа x и y в файле.Каждый срез должен быть представлен одинаковым количеством реперных координат в файле данных.

Как видите, использование метода текстового файла приводит к множеству возможных источников ошибок, поэтому результаты обычно не так хороши при использовании этого метода, как при использовании экранного метода.

Пример стека с реперными точками из текстового файла доступен по адресу
rsbweb.nih.gov/pub/nih-image/stacks/RegistrationExample.bin

Эта программа была написана Майклом Кастлом ([email protected]) Университета Мичиганского научно-исследовательского института психического здоровья (MHRI).

пр.

Создает последовательность анимации, проецируя вращающийся набор 3D-данных на самолет. Каждый кадр в анимационной последовательности является результатом проецирования из разный угол обзора. Чтобы визуализировать это, представьте себе поле параллельных лучей, проходящих через через объем, содержащий один или несколько твердых объектов, и удары по экрану, ориентированному по нормали к направлениям лучей. Каждый луч проецирует значение на экран или проекцию. плоскость, исходя из значений точек на ее пути.Доступны три метода для расчета проекций на эту плоскость: ближайшая точка, самая яркая точка и среднее значение. Выбор метода проецирования и настройки различной визуализации параметры определяют, как будут выглядеть как поверхностные, так и внутренние конструкции.

Эта процедура была написана Майклом Кастлом (электронная почта: [email protected]) и Дженис Келлер из научно-исследовательского института психического здоровья Мичиганского университета (MHRI).

Расстояние между срезами — интервал в пикселях между срезами, составляющими объем. Изображение проецирует объем на плоскость просмотра с каждым шагом Угол поворота , начиная с объема, повернутого на Начальный угол и заканчивается после поворота тома на Total Rotation.

Нижняя и верхняя граница прозрачности параметры определяют прозрачность конструкций в объеме. Расчет проекции игнорировать точки, значения которых меньше нижнего порога или больше верхний порог.Установка этих порогов позволяет создавать фоновые точки (те не принадлежащий ни к какой структуре) невидимый. Установив соответствующие пороги, вы можете удалите слои, имеющие достаточно однородные и уникальные значения интенсивности, и выделите (или сделать невидимыми) внутренние структуры. Обратите внимание, что вы можете использовать нарезку плотности, чтобы установить границы прозрачности.

Иногда расположение структур относительно других структур в объеме непонятно. Непрозрачность поверхности параметр позволяет отображать взвешенные комбинации проекции ближайшей точки любым из двух других методов, часто давая наблюдателю возможность видеть внутренние конструкции через полупрозрачные внешние поверхности.Чтобы включить эту функцию, установите Непрозрачность поверхности на значение больше нуля и выберите либо Среднее значение или Самая яркая точка проекция.

Метки глубины могут способствовать трехмерному качеству проецируемых изображений за счет придание перспективности проектируемым конструкциям. Параметры глубинной метки определяют выглядят ли проецируемые точки, расположенные рядом с наблюдателем, ярче, а точки дальше темнеют линейно с расстоянием. Компромисс для этого повышенного реализма что точки данных, показанные на изображении с глубиной, больше не обладают точными денситометрическими значения.Доступны два типа меток глубины: Surface Depth-Cueing и Внутренняя индикация глубины . Определение глубины поверхности работает только с проекциями ближайшей точки и компонентом ближайшей точки других проекции с включенной непрозрачностью. Внутренняя индикация глубины работает только с проекциями на самые яркие точки. Для обоих видов метка глубины включена. выключен при установке на ноль (т.е. 100% интенсивности сзади до 100% интенсивности спереди) и горит, если установлено значение 0

Минимальный размер окна опция позволяет сэкономить память, сделав окна проекции как можно меньше учитывая размер объема и ось вращения. Если этот флажок не установлен, окна проекции для данного набора срезов будут одинакового размера независимо от ось вращения (удобно для анимационных последовательностей с использованием нескольких осей вращения).

Выбрать Ближайшая точка проекция для создания изображения поверхностей, видимых под текущим углом обзора. В каждой точке плоскости проекции луч проходит перпендикулярно плоскости через объем. Значение ближайшей непрозрачной точки, с которой сталкивается луч, равно сохраняется в проецируемом изображении. Самая яркая точка проекция исследует точки вдоль лучей, проецируя самую яркую из встреченных точек по каждому лучу. Это отобразит самые яркие объекты, такие как кость на КТ (вычисленное томографическое) исследование. Среднее значение проекция, модификация проекции ярчайших точек, суммирует значения всех прозрачные точки вдоль каждого луча и проецируют их среднее значение. Он производит изображения с более мягкими краями и более низким контрастом, но может быть полезен при попытке визуализировать объекты, содержащиеся в структуре большей яркости (например, череп).

Доступно несколько макросов (в файле «Стеки») для выполнения различных операций. на срезах, составляющих том, перед использованием команды «Проект».Используйте «Smooth» уменьшить шум в объеме. Поскольку процедура проецирования предполагает, что объемы содержат один или несколько объектов на черном фоне, используйте «Инвертировать», чтобы инвертировать объемы с белым задний план. Для объемов с низкой контрастностью увеличьте контрастность с помощью элементов управления в окно «Карта», а затем примените справочную таблицу к тому, используя «Применить LUT». макрос. Макрос «Удалить 0 и 255» изменяет значения пикселей 0 и 255 на 1 и 254 соответственно. Иногда это полезно при псевдоцветной проекции.Используйте «Реплицировать срезы» для устранения пробелов в проекциях объемов с интервалом среза больше чем один, увеличив количество ломтиков. Макрос «Make Cone» создает объем 643, содержащий конус с двумя стержнями внутри, что очень полезно для понимания влияние различных параметров проекции.

Reslice

Восстанавливает 2D-изображение из объема изображения, содержащегося в текущем стеке. Использовать инструмент выбора прямой линии, чтобы выбрать, где будет проводиться реконструкция.Вам будет предложено указать интервал между срезами (смещение между срезами в стопке). в пикселях, если эта информация не была введена ранее. Для экспериментов с Команда Reslice, образец тома МРТ, состоящий из 27 срезов 5 мм, доступен через анонимный FTP с сайта zippy.nimh.nih.gov в каталоге / pub / image / stacks. Макросы доступны (в файле «Stacks») для повторной обработки томов изображений, например, для создания набора коронарных срезов из объема МРТ, состоящего из сагиттальных срезов.