Русский калач – Про русский калач и нерусскую сайку

Про русский калач и нерусскую сайку

Хлебо-булочные изделия – этот термин советской кулинарии звучит немного чуждо по отношению к продукции 300-летней давности. Но рассказ о русском историческом хлебе немыслим без описания изделий из него. Часть из них — несомненные русские (оригинальные) национальные пищевые бренды, часть – заимствование, адаптация иностранной кулинарной практики. Только, если порыться в источниках, открываются порой любопытные факты.

Но начнем мы с наиболее известного вида русского хлеба – с калача. В XVI—XVII вв. ржаной хлеб на Руси ели не только бедные, но и богатые люди. Это в последующем на дворянском столе стало зазорным иметь кислый ржаной хлеб. Но до Петровских времен отношение к этому было вполне спокойным. Иногда к ржаной муке примешивали ячную (ячмен­ную). Из пшеничной муки в праздничные дни пекли калачи, которые можно было купить в монастырях, на городских и сельских базарах. Лучшие сорта калачей пекли из крупитчатой пшеничной муки самого тонкого помола в виде колец небольшого размера. Калач из толченой муки назывался братским. Калачи из пшеничной муки пополам с ржаной — смесные — подавали даже к царскому столу.

Вообще, калачом назывался любой круглый белый хлеб в форме замка с дужкой (или позднее — просто дужки). Существуют две основные версии происхождения слова: славянская — от «коло», то есть «круг» (помните, есть еще слово «коловрат»), и тюркская — от «колак», что значит «ухо».

Понятно, что в  основе той и другой гипотезы лежит сходство по форме. В.Похлебкин пишет^[1], что калачи появились в XIV в. как заимствование татарского пресного белого хлеба — лепешек, которые подверглись русской обработке: в пшеничное тесто добавлялась ржаная закваска. Отсюда уникальность калачного теста и способ его приготовления. Однако внимательное знакомство с источниками порождает определенные вопросы к этой версии. Так, первые упоминания о возникновение калача на Руси впервые относится к Мурому еще XIII века, и объясняются действительно контактами местных хлебопеков с татарскими. Тот факт, что производство этого продукта здесь стало определенным брендом и сохранилось на века объяснялось торговым значением города в Средние века.

А вот Москве калач достался уже, как говорится, «по наследству».  Владимиро-Суздальское княжество постепенно теряло свое значение, уступая княжеству Московскому. Начало XIV века ознаменовано борьбой за титул на великое владимирское княжение между московскими и тверскими князьями. Так, после смерти князя Андрея великокняжеский стол переходит к Михаилу Ярославичу Тверскому. Разгорается борьба между ним и князем Юрием Даниловичем Московским. Она закончилась победой последнего: Михаил был убит в орде в 1319 г. Сын Михаила, Дмитрий, мстя за отца, убивает Юрия в Орде; за что и сам подвергается казни (1326). И ярлык на великое княжение передается ханом тверскому князю Александру Михайловичу, который владел им до 1327 г., после чего  перешел к московским князьям, первым среди которых, как известно, был Иван Данилович Калита (1327-1341).

Вот так и калач как один из символов экономического благополучия переместился в Москву. «В Москве калачи, как огонь, горячи», — говорит пословица. Здесь калач нашел многочисленного потребителя, отсюда стало возможным вывозить его не только в другие города, но и за границу. До сих пор он остается одним из кулинарных сувениров столицы.

Калачи принадлежат к ситным хлебам, т.е. сделанным из тонкой, высокосортной и к тому же очень сухой муки, неоднократно пропущенной сквозь сито. Такая мука хорошо пропекается, тесто из нее хорошо подходит. Кроме того, ему дают вызреть, подойти не один, а два раза, его хорошо месят, тоже неоднократно. Поэтому они выходят пышными, с мягкой корочкой, не успевающей даже подрумяниться, и с тягучим, упругим, приятным хлебным мякишем. Мы знаем «ситный» хлеб, а калачи – это, по сути, «суперситники»:  мука для них еще суше, еще более сеянная, а тесто – еще лучше выдержанное.

В зависимости от качества муки различают калачи крупитчатые — из белой пшеничной муки тонкого помола, тертые — из тертого и мятого теста, смесные — из смеси пшеничной и ржаной муки и другие. Большие размеры, по свидетельству Григория Котошихина^[2], имели именинные калачи: «… а зделаны те калачи бывают долгие, аршина в два и в три, толщиною в четверть аршина» (аршин равнялся шагу человека, т. е. примерно семидесяти сантиметрам).

Одно из отличий калачного теста — его способность не черстветь длительное время. В XIX в. калачи замораживали в Москве и везли в Париж, где оттаивали в горячих полотенцах и подавали как свежеиспеченные, даже по прошествии месяца-двух.
Исследователь русского быта И.Е. Забелин писал, что в XVI—XVII веках многие царицы, проживавшие в кремлевских палатах, ежедневно присутствовали на службе, где на панихидах освящали ку­тью из пшеницы со смоквами, медом и сахаром. На Рождество они получали от монастырей в виде благословения перепечи, а на первой неделе Великого поста — освященный хлеб и просфоры. В праздники на царских трапезах совершали чин «возношения хлеба», связанный с почитанием Божией Матери и т.д. На именины царицам подносили пироги.

Или вот свидетельство из церковной кухни. Изданная в 1890 году «Расходная книга Патриаршего приказа…» (стр.82), описывала кушанья, подаваемые патриарху Адриану в период 1698-99 гг.

Помимо различных блюд, стол русских патриархов включал много хлеба и пи­рогов. Царь, царица, бояре и их ближайшее окружение дарили па­триархам на именины пироги. Когда же праздничные обеды устра­ивали сами патриархи, то они жаловали гостей длинными хле­бами.⁷

Сведения о хлебе можно обнаружить в записках многих ино­странцев, посещавших в XV—XVII вв. Московию, в частности по­слов. Посол Венеции И. Барбаро отмечал изобилие хлеба в Москве, ему вторил А.Контарини: «край чрезвычайно богат хлебными злака­ми». М. Фоскарино удивлялся тому, что русские возделывают не один, а несколько злаков — пшеницу, рожь, два вида проса. Член папской миссии в Московию Дж.П.Компани писал: «Хлеб они обычно приготовляют из двух сортов пшеницы, и он удивительной белизны. Общественных мельниц у них нет, жители как городские, так и сельские мелют зерно дома и дома при­готовляют хлеб. Его пекут в тех же печах, которыми обогревают помещения».

Английский путешественник Р. Ченслор, проживавший в Моск­ве в 1553—1554 гг., был поражен тем, что в столицу везли очень мно­го хлеба: «Каждое утро вы можете встретить от 700 до 800 саней, едущих туда с хлебом (зерном)»^[3].

Первые иностранные хлебопеки появились в России в начале XVIII века, т.е. уже в эпоху Петра I. В их заведениях (а они тогда уже назывались булочными) работали сам владелец-мастер и наемные подмастерья с учениками. Для принятия на работу нужно было сдать экзамен в городской управе. Эти булочные специализировались в основном на выработке большого количества сортов булочных изделий мелкого развеса.

И здесь мы уже подходим к появлению следующего типа нашего хлеба — булки. По сути, это универсальное название всякого белого хлеба, первоначально выпекаемого в иностранных пекарнях в Москве и Санкт-Петербурге. Но здесь внимание! Булка была лишь новым названием старого продукта. Речь идет о папушнике – сдобном пшеничном хлебе, который известен на Руси испокон веков^[4].

Но даже, если говорить конкретно о названии «булка», то и оно получило распространение в России не с середины XIX века (как пишут об этом ряд кулинарных современных авторов, а гораздо раньше. Ну, понятно, что «булка» — это от французского слова boule, что значит «круглый как шар». Первоначально белый хлеб с таким названием выпекали только французские и немецкие пекари. Кстати, вот мы говорим: «иностранные булочники, кондитеры», оказали значительное влияние и т.п. А не задумывались, сколько их вообще-то было в наших столицах? Согласно ремесленной записи 1723 г. на 115 пекарей Москвы значилось семь иностранцев^[5]. Чуть больше их приехало в Россию во времена Екатерины II из Германии. Изданная в 1794 году книга И.Георги «Описание Санкт-Петербурга…»   ^[6] приводит любопытную статистику:

Согласитесь, для города с населением 220 тыс человек (а именно таким оно было в 1800 году) – еще явно немного. Однако, в этот период москвичи уже активно потребляют «французские» булки, которые вырабатывали без пивных дрожжей.

Баранки не упоминались в документах по хлебному промыслу до начала XVIII века. Впервые они появились в указе Петра I в 1725 г. и на них была уже установлена «такса». Баранки имели повышенную влажность и небольшой припек. Баранки с ошпаркой перед выпечкой появились уже во второй половине XVIII в. и получили широкое распространение в XIX в. В официальных документах баранки и крендели стояли рядом, так как выражали одно понятие. Примерно в 1900 г. был вывезен из Польши сорт бубликов, приготовленных из более мягкого, чем для баранок теста. Вот, к примеру,  одно из первых упоминаний баранок в русских книгах^[7]:

В 1910-1914 гг. основными сортами хлеба были: французская булка (65%), булочная мелочь (1%), весовой ситный (12%), московские калачи (10%), баранки (8%), сдоба и сухари (2,5%), мучные кондитерские изделия (0,5%), парижские, берлинские и др. (2%). Всего — 300 наименований.

Но, похоже, самая интересная интрига в нашей кулинарной литературе произошла с сайками. Все настолько были поглощены сюжетом Гиляровского^[8] о запеченном в сайке таракане, и, как следствие, появлении саек с изюмом, что так и не поинтересовались, а когда же эти сайки-то у нас появились. Не те филипповские с изюмом, а самые обычные.  Вот, скажем, из В.Похлебкина: «Белый хлеб, пшеничный, фактически не был распространен в России до начала XX в. Его ели изредка и в основном зажиточные слои населения в городах… Местными разновидностями белого хлеба были московские сайки и калачи, смоленские крендели, валдайские баранки и т. п.» Между тем, насчет «начала XX века» — это, как бы помягче сказать… Рецепты саек массово встречаются в кулинарной литературе еще в середине XIX века. Вот, скажем, у Герасима Степанова:

       А самое раннее литературное упоминание о сайках мы встретили в уже знакомой нам книге. Это «Словарь поваренный, приспешничий,  кандиторский, и дистиллаторский», изданный Василием Левшиным в 1795-97 гг.: 

       Ему вторит русский историк А.Терещенко («Быт русского народа, 1848 г.):

       Поэтому, мы склонны доверять версии о том, что сайки появились на Руси где-то в конце XVII — начале XVIII века от новгородских купцов, принесших рецепт из Прибалтики: в эстонском языке «sai» — белый хлеб. Просто тогда и Эстляндия была заграницей, откуда было любопытно перенимать кулинарные новинки. Вы спросите, что ж кроме Прибалтики негде было учиться гастрономии? А как же Европа, Франция? Да бросьте вы! Примерно в этот период в массовую кухню Россию пришло «чухонское» масло. Именно то сливочное масло, которое мы знаем сегодня (до этого-то было топленое, порой прогорклое). Надо ли говорить, что без него ни о какой современной (не сегодняшней, той еще — XVIII века) кулинарии не могло быть и речи. И это, несомненно, имело для русской кухни гораздо большее значение, чем лишь случаем прославившиеся сайки.

---

[1] Похлебкин В.В. Кулинарный словарь. М., 2007. С.167.[2] «О России в царствование Алексея Михайловича. Современное сочинение Григория Котошихина». Издание археографической комиссии. СПб., 1859. С.122.[3] Иностранцы о древней Москве. М.1991. С.5, 7, 28-29, 39, 51.[4] Ниже следует скан из книги: Словарь поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский. М., 1797. Часть шестая. С. 312.[5] Ильинская Т. Хлебопечение Москвы в XVII-XIX веках. Журнал «Хлебопродукты», 1997, № 3.[6] Георги I.Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного. СПб., 1794. С.242.[7] Болтин И.Н. Примечания на историю древния и нынешния России. СПб., 1788. Том II. С.372.[8] «В те времена всевластным диктатором Москвы был генерал-губернатор Закревский, перед которым трепетали все. Каждое утро горячие сайки от Филиппова подавались ему к чаю.
-Э-тто что за мерзость? Подать сюда булочника Филиппова! – заорал как-то властитель за утренним чаем.
Слуги, не понимая в чем дело, притащили к начальству испуганного Филиппова.
— Э-тто что? Таракан?! – и сует сайку с запеченным тараканом. – Э-тто что? А?
— И очень даже просто, ваше превосходительство, — поворачивает перед собой сайку старик.
— Что-о?.. Что-о?.. Просто?
—  Это изюминка-с.
И съел кусок с тараканом.
— Врешь, мерзавец. Разве сайки с изюмом бывают? Пошел вон.
Бегом вбежал в пекарню Филиппов, схватил решето изюма, да в саечное тесто, к великому ужасу пекарей, и ввалил.» (Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 2006. С.164.)

p-syutkin.livejournal.com

Русская кулинария, исчезающие виды: калач

Вступительное слово.
Хотелось написать цикл небольших статей-сообщений, дабы не отнимать драгоценное время у людей, но напомнить о нашей национальной культуре.
Как всем известно, наши традиции стали в последние годы весьма популярны, что, наверное, связано с усталостью от суетной городской жизни. Спрос, как говорится, рождает предложение. Но предложение не смогло в полной мере удовлетворить требовательного потребителя. Китайский ширпотреб, ввиде магнитиков, матрешек, колокольчиков и прочей мишуры, ожидаемо не смог залечить ту душевную рану, нанесенную нашему обывателю современной безнациональной цивилизацией.

Для избавления от китайского ига существует два известных метода. Первый официально-государственный – поддержка НХП (народно-художественных промыслов) через финансирование специализированных училищ и институтов, фабрик и артелей. Он был серьезно подорван после развала СССР, многие предприятия закрылись, система сбыта, налаженная еще в 30-х гг, исчезла. Выжили только самые предприимчивые и изобретательные. Кто-то открылся уже позже, но ассортимент сильно сузился.
Второй метод исходит снизу, из народа. Люди под десантным лозунгом, никто кроме нас, сами принялись изучать русскую культуру и историю. Сначала этот метод явно проигрывал по качеству профессиональным госработникам, имеющим специальное образование. Но с наступлением кризиса этим самым работникам уже по собственной инициативе пришлось заниматься домашней ручной работой. Это породило множество частных школ и кружков, которые с каждым годом все больше совершенствовались.
Однако, без государственной поддержки, как мне кажется, нельзя надеяться на реальное возрождение национальной культуры, мало одного желания. Есть очень много пробелов и проблем в этом вопросе. Вот о таких пробелах и хотелось поговорить. Как и в природе, в любой национальной культуре есть свои исчезающие виды, которые раньше были весьма распространены.
Хотелось бы написать сначала о национальной кухне, ведь это тоже НХП, причем очень аппетитный.
Построю свои сообщения предельно просто: немножко истории, затем видовое разнообразие, современное положение, где купить, свои отзывы.
История. Не буду вдаваться в излишние подробности. Скажу только, что калач имеет весьма древнее происхождение и до революции был очень популярен, это был поистине народный хлеб, который имел замечательное свойство долго сохранять свои вкусовые качества. Однако, уже к концу 19 века калач теряет свою особость. Если раньше его выпекали специальные мастера, то в крупных городах его стали делать булочники, не знавшие всех секретов рецепта. К тому же для выстаивания калачного теста требуется минимум 5 часов, а в ускоряющемся темпе жизни эта особенность оказалась обременительна. В Коломне к 1909 году оставалось всего лишь 3 мастера-калачника. Так что популярность калача скорее ему навредила.
В советское время «офабричивание» продолжилось, темпы роста городского населения диктовали свои условия. Советской хлебобулочной промышленностью калачи выпускались массово до 1960-х гг., потеряв в качестве еще больше чем до революции. В итоге, трудоемкость в производстве предрешила участь калача.

Частичное возрождение началось после 1991 года, но не на хлебозаводах, а в частных пекарнях. Однако качество этих изделий оставляли желать лучшего, т.к. рецепты, методы производства, технические и финансовые трудности не позволяли делать настоящие калачи. Тем более общее снижение качества муки для всех хлебобулочных изделий повлияло и на частный сектор. Все же возникли довольно приличные пекарни.
Виды калачей. Выделяют три основных вида калача: Московский, Муромский (тертый), Саратовский.
Современное положение. Московского калача фактически уже не существует, его пекут только в домашних условиях малочисленные энтузиасты. Но его место занял калач Коломенский, там (в Коломне, а не в Коломенском) уже давно работает частная пекарня, возродившая старинные традиции выпечки. Я сам там был в прошлом году и, мне очень понравилось, рекомендую попробовать и коломенский крендель.

Саратовский калач также пекут в основном в домашних условиях. Хлебокомбинат им. Стружкина печет калач эксклюзивно для особых торжеств и праздников. При этом калач присутствует на эмблеме этого самого известного саратовского хлебокомбината.

(Я так понял колпак, сделан под саратовский калач)
Подобная ситуация сложилась и с Муромским калачом, только здесь казус уже регионального масштаба, т.к. калачи присутствуют на гербе города. Рецепт настоящего Муромского калача, как отмечают многие специалисты, скорее всего, утерян. Местные хлебозаводы его не пекут, хотя доподлинно я не смог выяснить. Зато есть Спасо-Преображенский монастырь, где пекут калачи. Их быстро раскупают туристы, что говорит о явном спросе на фоне неразвитого предложения. Качество этих калачей и их подлинность вызывает некоторые сомнения. Есть вопросы даже к внешнему виду – они посыпаны маком и кунжутом, что вряд ли делали в старину. Вкусовые свойства также часто критикуют. Сам я не пробовал, поэтому судить не буду.



Как видите, несмотря на возрастающую популярность, широкое присутствие в геральдике и пословицах, калач из-за сложности приготовления и утери рецептуры оказался на обочине русской кулинарии.

Полезные ссылки (постарался не выходить из ЖЖ рамок):
1. Куда делись московские калачи? https://p-syutkin.livejournal.com/349559.html
2. Про русский калач и нерусскую сайку – II. https://p-syutkin.livejournal.com/35805.html
3. Вся правда о коломенских калачах. https://belkino.livejournal.com/5297398.html

4. Муром. Спасо-Преображенский монастырь. Про муромские калачи. https://pamsik.livejournal.com/108130.html
5. Обыватель – страж здравого смысла. http://www.obivatel.com/artical/201.html
6. Саратовский калач. https://www.ababilova.com/saratovskij-kalach

1986vv.livejournal.com

Калач — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Кала́ч (колач, от общеславянского kolač < kolo — ‘круг’)^[1] — у восточных и южных славян круглый белый хлеб, обычно в виде кольца или с небольшим отверстием; у западных славян так назывался любой обрядовый хлеб, в том числе свадебный каравай.

В центральной и северной России калач — род высококачественного белого хлеба из муки высшего сорта, выпекаемый в специфической форме — наподобие гири (с массивной нижней частью и «ручкой» над ней). Южнорусский калач имеет, как и бублик, торообразную форму.

История калачного производства в России

Муромский калач на картине Б. Кустодиева «Купчиха, пьющая чай» (1923). Внутренняя структура калача на изломе Калачи «Сырные» в полимерной упаковке на прилавке магазина

Калачи упоминаются ещё в «Домострое» (XVI век). Они пеклись из пшеничной муки, ценой в деньгу, две деньги, в грош и в алтын. В XVII веке изготовление калачей контролировалось властью: подьячим было поручено наблюдать, чтобы калашники пекли калачи установленного веса^[2].

В пореформенное время, во второй половине XIX — начале XX века, когда города России постепенно превращались в промышленные центры, значительная доля самодеятельного населения занималось ремеслом — мелким производством. На изготовлении калачей в это время специализировались калачники^[3]. О быте калачников рассказывает частный коломенский музей «Калачная» (открылся 22 сентября 2013 года).

Характерна в данном контексте судьба калачного производства. Если калач традиционно выделяли как продукт самого высокого качества, то в условиях большей доступности других изделий из белой муки калач теряет особость. Тем более, что его начинают успешно выпекать булочники, а узкие специалисты-калачники терпят убыток. Поэтому неудивительно, что кратковременное увеличение числа калачников (1871—1877 гг. с 7 до 15 мастеров) сменилось к 1884 г. их заметным сокращением — до 3 мастеров и минимальным присутствием на рынке в 1909 г.

[4] Примерно то же происходит в производстве баранок и саек.

Советской хлебобулочной промышленностью калачи выпускались массово до 1960-х гг., позднее объёмы выпуска калачей постоянно сокращались, пока к концу советского периода их промышленный выпуск не был свёрнут. Из вспоминаний Т. Баньковской-Гавриловой (1913—2006)^[5]:

Русский простонародный калач! Ржаной, пшеничный, крупчатый – был столетиями у народа в почёте, едали, знали его вкус! После Второй мировой войны русский калач в немилости, пропал, не стали его выпекать, молодому поколению и на погляд не осталось. Булки хлеба выпекаются – «кирпичи», караваи, булочки, сушки, калач обойдён, нет в продаже калача. А народ любил это немудреное печево, в каждом доме и избе без калача не мыслили! К чаю с молоком в дорогу, в подарок. Калач имеет русский колорит. Бывало бабушка выпечет калачи, само собой, в русской печи, наздевает их на ухват, и в кладовку, один конец на одну полку, другой – на другую противоположную, аромат! Подпрыгнешь, сорвёшь и в рот… То-то радость детям! Вернись, калач!

Калачи гиревидные и кольцевидные

Кольцевидный калач (чайная ложка для сравнения размеров)

Существует предположение, что специфическая гиревидная форма калача родилась для удобства: за эту дужку, или ручку, держали калач, когда его ели. «Дойдя до ручки», то есть съев практически весь мягкий калач, едок эту жёсткую ручку отдавал нищим или просто выбрасывал. О тех, кто готов был подобрать ручку от калача, говорили, что «он дошёл до ручки», то есть оказался в крайней нужде, обнищал

[6].

Более вероятно, что как гиревидная, так и кольцевидная формы калачей объясняются методами их хранения: калачи пекли редко (в крестьянском быту — один-два раза в год) и в больших количествах. Готовые калачи нанизывали на шесты и подвешивали под потолком избы.^{[источник не указан 659 дней]} Таким образом калачи, с одной стороны, были защищены от порчи мышами, с другой стороны, засыхали не плесневея и долго сохранялись в виде сухарей, которые снимали с шестов и съедали по мере надобности.^{[источник не указан 659 дней]}

После выхода из широкого обихода «гиревидных» калачей по всей территории России распространилось южнорусское понимание калача как кольцевидного плетёного сдобного хлеба (кренделя).^{[источник не указан 659 дней]}

Тёртые калачи

Гиревидные калачи в старину встречались различных сортов («тёртые» и коврижчатые, мягкие). Тёртый калач изображён на гербе города Мурома — одного из крупнейших и старейших центров калачного производства. Муромский калач делали из ситного теста (пропущенного через сито, а не решето). Главная особенность теста для муромского калача — это его скважистость: тесто долго мяли («тёрли») руками на льду, благодаря чему не испарялся содержащийся в нём углекислый газ — и изделие получалось пористым, с большими пустотами внутри. Благодаря тесту возникло второе название муромского калача — «тёртый».

См. также

Примечания

1. ↑ Гура, Плотникова, 1999, с. 439.
2. ↑ Указ царя Михаила Фёдоровича о хлебном и калачном весу 7134 года (от сотворения мира) во «Временнике Московского императорского общества истории и древностей Российских» 1849 г., книга IV.
3. ↑ Согласно отчётам коломенского уездного исправника, существовала группа ремесленников, занятых изготовлением предметов пищи. Помимо калачников, существовали категории хлебников (готовили хлеб из ржаной муки), булочников (выпекали хлеб из пшеничной муки), саечников, бараночников, кондитеров (конфетчиков, сластников, приготовляющих лакомства, сахарные яства), пирожников (выпекали пироги и торговали ими), мясников, колбасников, поваров, квасников. См.: Соза Л. Н. Пореформенная Коломна: на пути к промышленному городу. — Коломна: Московск. гос. обл. соц.-гум. инст., 2012 — C.85.
4. ↑ ЦИАМ. Ф.199. Оп.2. Д.62 Л. 8; Ф. 492. Оп. 2. Д.67. Л. 24; Д. 659. Л. 77
5. ↑ газета «Соль Земли» (Уралкалий), № 86(3025), 19 ноября 1994
6. ↑ Первушина Е. Дойти до ручки // Наука и жизнь. — 2015. — № 7.

Литература

Ссылки

Рождественский калач — рецепт на ProBiskvit

wikipedia.green

КАЛАЧ — это… Что такое КАЛАЧ?

КАЛАЧ — муж. (калач, татар. будь голоден; коло, колесо?) белый, пшеничный хлеб вообще; пшеничный сгибень с дужкою, из жидкого теста; сайка из крутого. У калача различают: животок с губкою, и ручку, дужку или перевясло. | Круглый проток, оток, впавший в… …   Толковый словарь Даля

калач —      Белый пшеничный русский хлеб старейший вид белого хлеба в России. Известны только две разновидности калачей: муромский и московский, из которых до наших дней сохранился лишь последний.       Калач долгое время представлялся загадкой на фоне… …   Кулинарный словарь

Калачёв — Калачёв  русская фамилия[1]. Известные носители Калачёв, Алексей Георгиевич (1961) музыкальный радиожурналист и ведущий. Основатель и редактор bluesnews.ru. Калачёв, Борис Петрович основатель и руководитель антифашистского подполья в… …   Википедия

КАЛАЧ — (или колач), калача, муж. 1. Белый хлеб, выпеченный в форме замка с дужкой. 2. Белый пшеничный хлеб вообще, в противоположность ржаному, черному (обл.). Нужда научит калачи есть (посл., возникшая по видимому среди крестьян центральной России,… …   Толковый словарь Ушакова

Калач — город, р.ц., Воронежская обл. Слобода Калач возникла во втором десятилетии XVIII в. и названа по урочищу Калач. Топоним из народного геогр. термина калач крутая извилина реки вокруг острова или полуострова , а также и сама обтекаемая полукруглая… …   Географическая энциклопедия

калач — и калачом не заманишь, тертый калач.. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. калач сущ., кол во синонимов: 9 • город (2765) …   Словарь синонимов

КАЛАЧ — КАЛАЧ, а, муж. Пшеничный хлеб, по форме напоминающий замок с дужкой. Калачом не заманишь кого н. куда н. (не заманишь никаким способом; разг.). • Тёртый калач (разг.) об опытном, видавшем виды человеке. | уменьш. калачик, а, муж. • Лечь… …   Толковый словарь Ожегова

Калачёв К. — Калачёв, Константин Эдуардович Дата рождения: 1964(1964) Константин Эдуардович Калачёв (р. 1964)  генеральный секретарь Партии любителей пива, вице президент Института демократии и прав человека. Биография После учёбы на историческом факультете… …   Википедия

Калачёв К. Э. — Калачёв, Константин Эдуардович Дата рождения: 1964(1964) Константин Эдуардович Калачёв (р. 1964)  генеральный секретарь Партии любителей пива, вице президент Института демократии и прав человека. Биография После учёбы на историческом факультете… …   Википедия

КАЛАЧ — город (с 1945) в Российской Федерации, Воронежская обл. Железнодорожная станция. 22,9 тыс. жителей (1992). Пищевая (сахарная, мукомольная, мясо молочная) промышленность, авторемонтный завод и др. Основан в нач. 18 в …   Большой Энциклопедический словарь

КАЛАЧ — КАЛАЧ, город (с 1945) в Воронежской обл. Ж. д. станция. 23,0 тыс. жителей (1998). Пищевая (сахарная, мукомольная, мясо молочная) промышленность, авторемонтный завод и др. Основан в начале 18 в. Источник: Энциклопедия Отечество …   Русская история

dic.academic.ru

калач — с украинского на русский

КАЛАЧ — муж. (калач, татар. будь голоден; коло, колесо?) белый, пшеничный хлеб вообще; пшеничный сгибень с дужкою, из жидкого теста; сайка из крутого. У калача различают: животок с губкою, и ручку, дужку или перевясло. | Круглый проток, оток, впавший в… …   Толковый словарь Даля

калач —      Белый пшеничный русский хлеб старейший вид белого хлеба в России. Известны только две разновидности калачей: муромский и московский, из которых до наших дней сохранился лишь последний.       Калач долгое время представлялся загадкой на фоне… …   Кулинарный словарь

Калачёв — Калачёв  русская фамилия[1]. Известные носители Калачёв, Алексей Георгиевич (1961) музыкальный радиожурналист и ведущий. Основатель и редактор bluesnews.ru. Калачёв, Борис Петрович основатель и руководитель антифашистского подполья в… …   Википедия

КАЛАЧ — (или колач), калача, муж. 1. Белый хлеб, выпеченный в форме замка с дужкой. 2. Белый пшеничный хлеб вообще, в противоположность ржаному, черному (обл.). Нужда научит калачи есть (посл., возникшая по видимому среди крестьян центральной России,… …   Толковый словарь Ушакова

Калач — город, р.ц., Воронежская обл. Слобода Калач возникла во втором десятилетии XVIII в. и названа по урочищу Калач. Топоним из народного геогр. термина калач крутая извилина реки вокруг острова или полуострова , а также и сама обтекаемая полукруглая… …   Географическая энциклопедия

калач — и калачом не заманишь, тертый калач.. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. калач сущ., кол во синонимов: 9 • город (2765) …   Словарь синонимов

КАЛАЧ — КАЛАЧ, а, муж. Пшеничный хлеб, по форме напоминающий замок с дужкой. Калачом не заманишь кого н. куда н. (не заманишь никаким способом; разг.). • Тёртый калач (разг.) об опытном, видавшем виды человеке. | уменьш. калачик, а, муж. • Лечь… …   Толковый словарь Ожегова

Калачёв К. — Калачёв, Константин Эдуардович Дата рождения: 1964(1964) Константин Эдуардович Калачёв (р. 1964)  генеральный секретарь Партии любителей пива, вице президент Института демократии и прав человека. Биография После учёбы на историческом факультете… …   Википедия

Калачёв К. Э. — Калачёв, Константин Эдуардович Дата рождения: 1964(1964) Константин Эдуардович Калачёв (р. 1964)  генеральный секретарь Партии любителей пива, вице президент Института демократии и прав человека. Биография После учёбы на историческом факультете… …   Википедия

КАЛАЧ — город (с 1945) в Российской Федерации, Воронежская обл. Железнодорожная станция. 22,9 тыс. жителей (1992). Пищевая (сахарная, мукомольная, мясо молочная) промышленность, авторемонтный завод и др. Основан в нач. 18 в …   Большой Энциклопедический словарь

КАЛАЧ — КАЛАЧ, город (с 1945) в Воронежской обл. Ж. д. станция. 23,0 тыс. жителей (1998). Пищевая (сахарная, мукомольная, мясо молочная) промышленность, авторемонтный завод и др. Основан в начале 18 в. Источник: Энциклопедия Отечество …   Русская история

translate.academic.ru

Калач — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Кала́ч (колач, от общеславянского kolač < kolo — ‘круг’)^[1] — у восточных и южных славян круглый белый хлеб, обычно в виде кольца или с небольшим отверстием; у западных славян так назывался любой обрядовый хлеб, в том числе свадебный каравай.

В центральной и северной России калач — род высококачественного белого хлеба из муки высшего сорта, выпекаемый в специфической форме — наподобие гири (с массивной нижней частью и «ручкой» над ней). Южнорусский калач имеет, как и бублик, торообразную форму.

История калачного производства в России

Муромский калач на картине Б. Кустодиева «Купчиха, пьющая чай» (1923). Внутренняя структура калача на изломе Калачи «Сырные» в полимерной упаковке на прилавке магазина

Калачи упоминаются ещё в «Домострое» (XVI век). Они пеклись из пшеничной муки, ценой в деньгу, две деньги, в грош и в алтын. В XVII веке изготовление калачей контролировалось властью: подьячим было поручено наблюдать, чтобы калашники пекли калачи установленного веса^[2].

В пореформенное время, во второй половине XIX — начале XX века, когда города России постепенно превращались в промышленные центры, значительная доля самодеятельного населения занималось ремеслом — мелким производством. На изготовлении калачей в это время специализировались калачники^[3]. О быте калачников рассказывает частный коломенский музей «Калачная» (открылся 22 сентября 2013 года).

Характерна в данном контексте судьба калачного производства. Если калач традиционно выделяли как продукт самого высокого качества, то в условиях большей доступности других изделий из белой муки калач теряет особость. Тем более, что его начинают успешно выпекать булочники, а узкие специалисты-калачники терпят убыток. Поэтому неудивительно, что кратковременное увеличение числа калачников (1871—1877 гг. с 7 до 15 мастеров) сменилось к 1884 г. их заметным сокращением — до 3 мастеров и минимальным присутствием на рынке в 1909 г.^[4] Примерно то же происходит в производстве баранок и саек.

Советской хлебобулочной промышленностью калачи выпускались массово до 1960-х гг., позднее объёмы выпуска калачей постоянно сокращались, пока к концу советского периода их промышленный выпуск не был свёрнут. Из вспоминаний Т. Баньковской-Гавриловой (1913—2006)^[5]:

Русский простонародный калач! Ржаной, пшеничный, крупчатый – был столетиями у народа в почёте, едали, знали его вкус! После Второй мировой войны русский калач в немилости, пропал, не стали его выпекать, молодому поколению и на погляд не осталось. Булки хлеба выпекаются – «кирпичи», караваи, булочки, сушки, калач обойдён, нет в продаже калача. А народ любил это немудреное печево, в каждом доме и избе без калача не мыслили! К чаю с молоком в дорогу, в подарок. Калач имеет русский колорит. Бывало бабушка выпечет калачи, само собой, в русской печи, наздевает их на ухват, и в кладовку, один конец на одну полку, другой – на другую противоположную, аромат! Подпрыгнешь, сорвёшь и в рот… То-то радость детям! Вернись, калач!

Видео по теме

Калачи гиревидные и кольцевидные

Кольцевидный калач (чайная ложка для сравнения размеров)

Существует предположение, что специфическая гиревидная форма калача родилась для удобства: за эту дужку, или ручку, держали калач, когда его ели. «Дойдя до ручки», то есть съев практически весь мягкий калач, едок эту жёсткую ручку отдавал нищим или просто выбрасывал. О тех, кто готов был подобрать ручку от калача, говорили, что «он дошёл до ручки», то есть оказался в крайней нужде, обнищал^[6].

Более вероятно, что как гиревидная, так и кольцевидная формы калачей объясняются методами их хранения: калачи пекли редко (в крестьянском быту — один-два раза в год) и в больших количествах. Готовые калачи нанизывали на шесты и подвешивали под потолком избы.^{[источник не указан 659 дней]} Таким образом калачи, с одной стороны, были защищены от порчи мышами, с другой стороны, засыхали не плесневея и долго сохранялись в виде сухарей, которые снимали с шестов и съедали по мере надобности.^{[источник не указан 659 дней]}

После выхода из широкого обихода «гиревидных» калачей по всей территории России распространилось южнорусское понимание калача как кольцевидного плетёного сдобного хлеба (кренделя).^{[источник не указан 659 дней]}

Тёртые калачи

Гиревидные калачи в старину встречались различных сортов («тёртые» и коврижчатые, мягкие). Тёртый калач изображён на гербе города Мурома — одного из крупнейших и старейших центров калачного производства. Муромский калач делали из ситного теста (пропущенного через сито, а не решето). Главная особенность теста для муромского калача — это его скважистость: тесто долго мяли («тёрли») руками на льду, благодаря чему не испарялся содержащийся в нём углекислый газ — и изделие получалось пористым, с большими пустотами внутри. Благодаря тесту возникло второе название муромского калача — «тёртый».

См. также

Примечания

1. ↑ Гура, Плотникова, 1999, с. 439.
2. ↑ Указ царя Михаила Фёдоровича о хлебном и калачном весу 7134 года (от сотворения мира) во «Временнике Московского императорского общества истории и древностей Российских» 1849 г., книга IV.
3. ↑ Согласно отчётам коломенского уездного исправника, существовала группа ремесленников, занятых изготовлением предметов пищи. Помимо калачников, существовали категории хлебников (готовили хлеб из ржаной муки), булочников (выпекали хлеб из пшеничной муки), саечников, бараночников, кондитеров (конфетчиков, сластников, приготовляющих лакомства, сахарные яства), пирожников (выпекали пироги и торговали ими), мясников, колбасников, поваров, квасников. См.: Соза Л. Н. Пореформенная Коломна: на пути к промышленному городу. — Коломна: Московск. гос. обл. соц.-гум. инст., 2012 — C.85.
4. ↑ ЦИАМ. Ф.199. Оп.2. Д.62 Л. 8; Ф. 492. Оп. 2. Д.67. Л. 24; Д. 659. Л. 77
5. ↑ газета «Соль Земли» (Уралкалий), № 86(3025), 19 ноября 1994
6. ↑ Первушина Е. Дойти до ручки // Наука и жизнь. — 2015. — № 7.

Литература

Ссылки

Рождественский калач — рецепт на ProBiskvit

wiki2.red

Калач — Википедия. Что такое Калач

Кала́ч (колач, от общеславянского kolač < kolo — ‘круг’)^[1] — у восточных и южных славян круглый белый хлеб, обычно в виде кольца или с небольшим отверстием; у западных славян так назывался любой обрядовый хлеб, в том числе свадебный каравай.

В центральной и северной России калач — род высококачественного белого хлеба из муки высшего сорта, выпекаемый в специфической форме — наподобие гири (с массивной нижней частью и «ручкой» над ней). Южнорусский калач имеет, как и бублик, торообразную форму.

История калачного производства в России

Муромский калач на картине Б. Кустодиева «Купчиха, пьющая чай» (1923). Внутренняя структура калача на изломе Калачи «Сырные» в полимерной упаковке на прилавке магазина

Калачи упоминаются ещё в «Домострое» (XVI век). Они пеклись из пшеничной муки, ценой в деньгу, две деньги, в грош и в алтын. В XVII веке изготовление калачей контролировалось властью: подьячим было поручено наблюдать, чтобы калашники пекли калачи установленного веса^[2].

В пореформенное время, во второй половине XIX — начале XX века, когда города России постепенно превращались в промышленные центры, значительная доля самодеятельного населения занималось ремеслом — мелким производством. На изготовлении калачей в это время специализировались калачники^[3]. О быте калачников рассказывает частный коломенский музей «Калачная» (открылся 22 сентября 2013 года).

Характерна в данном контексте судьба калачного производства. Если калач традиционно выделяли как продукт самого высокого качества, то в условиях большей доступности других изделий из белой муки калач теряет особость. Тем более, что его начинают успешно выпекать булочники, а узкие специалисты-калачники терпят убыток. Поэтому неудивительно, что кратковременное увеличение числа калачников (1871—1877 гг. с 7 до 15 мастеров) сменилось к 1884 г. их заметным сокращением — до 3 мастеров и минимальным присутствием на рынке в 1909 г.^[4] Примерно то же происходит в производстве баранок и саек.

Советской хлебобулочной промышленностью калачи выпускались массово до 1960-х гг., позднее объёмы выпуска калачей постоянно сокращались, пока к концу советского периода их промышленный выпуск не был свёрнут. Из вспоминаний Т. Баньковской-Гавриловой (1913—2006)^[5]:

Русский простонародный калач! Ржаной, пшеничный, крупчатый – был столетиями у народа в почёте, едали, знали его вкус! После Второй мировой войны русский калач в немилости, пропал, не стали его выпекать, молодому поколению и на погляд не осталось. Булки хлеба выпекаются – «кирпичи», караваи, булочки, сушки, калач обойдён, нет в продаже калача. А народ любил это немудреное печево, в каждом доме и избе без калача не мыслили! К чаю с молоком в дорогу, в подарок. Калач имеет русский колорит. Бывало бабушка выпечет калачи, само собой, в русской печи, наздевает их на ухват, и в кладовку, один конец на одну полку, другой – на другую противоположную, аромат! Подпрыгнешь, сорвёшь и в рот… То-то радость детям! Вернись, калач!

Калачи гиревидные и кольцевидные

Кольцевидный калач (чайная ложка для сравнения размеров)

Существует предположение, что специфическая гиревидная форма калача родилась для удобства: за эту дужку, или ручку, держали калач, когда его ели. «Дойдя до ручки», то есть съев практически весь мягкий калач, едок эту жёсткую ручку отдавал нищим или просто выбрасывал. О тех, кто готов был подобрать ручку от калача, говорили, что «он дошёл до ручки», то есть оказался в крайней нужде, обнищал^[6].

Более вероятно, что как гиревидная, так и кольцевидная формы калачей объясняются методами их хранения: калачи пекли редко (в крестьянском быту — один-два раза в год) и в больших количествах. Готовые калачи нанизывали на шесты и подвешивали под потолком избы.^{[источник не указан 651 день]} Таким образом калачи, с одной стороны, были защищены от порчи мышами, с другой стороны, засыхали не плесневея и долго сохранялись в виде сухарей, которые снимали с шестов и съедали по мере надобности.^{[источник не указан 651 день]}

После выхода из широкого обихода «гиревидных» калачей по всей территории России распространилось южнорусское понимание калача как кольцевидного плетёного сдобного хлеба (кренделя).^{[источник не указан 651 день]}

Тёртые калачи

Гиревидные калачи в старину встречались различных сортов («тёртые» и коврижчатые, мягкие). Тёртый калач изображён на гербе города Мурома — одного из крупнейших и старейших центров калачного производства. Муромский калач делали из ситного теста (пропущенного через сито, а не решето). Главная особенность теста для муромского калача — это его скважистость: тесто долго мяли («тёрли») руками на льду, благодаря чему не испарялся содержащийся в нём углекислый газ — и изделие получалось пористым, с большими пустотами внутри. Благодаря тесту возникло второе название муромского калача — «тёртый».

См. также

Примечания

1. ↑ Гура, Плотникова, 1999, с. 439.
2. ↑ Указ царя Михаила Фёдоровича о хлебном и калачном весу 7134 года (от сотворения мира) во «Временнике Московского императорского общества истории и древностей Российских» 1849 г., книга IV.
3. ↑ Согласно отчётам коломенского уездного исправника, существовала группа ремесленников, занятых изготовлением предметов пищи. Помимо калачников, существовали категории хлебников (готовили хлеб из ржаной муки), булочников (выпекали хлеб из пшеничной муки), саечников, бараночников, кондитеров (конфетчиков, сластников, приготовляющих лакомства, сахарные яства), пирожников (выпекали пироги и торговали ими), мясников, колбасников, поваров, квасников. См.: Соза Л. Н. Пореформенная Коломна: на пути к промышленному городу. — Коломна: Московск. гос. обл. соц.-гум. инст., 2012 — C.85.
4. ↑ ЦИАМ. Ф.199. Оп.2. Д.62 Л. 8; Ф. 492. Оп. 2. Д.67. Л. 24; Д. 659. Л. 77
5. ↑ газета «Соль Земли» (Уралкалий), № 86(3025), 19 ноября 1994
6. ↑ Первушина Е. Дойти до ручки // Наука и жизнь. — 2015. — № 7.

Литература

Ссылки

Рождественский калач — рецепт на ProBiskvit

wiki.sc